Hotel “Mövenpick Aswan”. Apenas hemos dormido, ni descansado. Nos levantamos a las 2:45 de la madrugada. Menos mal que, antes de acostarme, dejé completamente preparado el equipaje.
La página web del Hotel, dice sobre sus instalaciones: “Un oasis rodeado de encantadores jardines en la isla Elefantina. Este resort de 5 estrellas dispone de 404 habitaciones bien equipadas con aire acondicionado, servicios privados, minibar y TV por satélite. Todas las habitaciones disponen de balcón con vistas al Nilo, a la ciudad de Asuán o al desierto. Entre las magníficas instalaciones se encuentran el restaurante The Orangerie, 2 bares, piscina y piscina infantil”. Nota: Los clientes con nacionalidad Egipcia que se alojen en el hotel compartiendo habitación, deben aportar el certificado matrimonial.
La página web del Hotel, dice sobre sus instalaciones: “Un oasis rodeado de encantadores jardines en la isla Elefantina. Este resort de 5 estrellas dispone de 404 habitaciones bien equipadas con aire acondicionado, servicios privados, minibar y TV por satélite. Todas las habitaciones disponen de balcón con vistas al Nilo, a la ciudad de Asuán o al desierto. Entre las magníficas instalaciones se encuentran el restaurante The Orangerie, 2 bares, piscina y piscina infantil”. Nota: Los clientes con nacionalidad Egipcia que se alojen en el hotel compartiendo habitación, deben aportar el certificado matrimonial.
Vista aérea del Hotel “Mövenpick Aswan”
Vamos hacia el cercano Hall del Hotel, y, en el mostrador de la Recepción, entregamos las llaves de la habitación.
Nos entregan una bolsita con el pícnic para hoy, que contiene una manzana, dos nectarinas, un bollo salado, un bollo dulce, un trozo de pastel, un zumo, un bocadillo y una botella de agua.
Nos entregan una bolsita con el pícnic para hoy, que contiene una manzana, dos nectarinas, un bollo salado, un bollo dulce, un trozo de pastel, un zumo, un bocadillo y una botella de agua.
Hotel “Mövenpick Aswan”
Juan Carlos (hermano de José Manuel) sigue con el resfriado que ya traía de España, pero hoy, la “afonía” parece que la tiene algo más leve.
Las maletas las dejamos aparte. Poco después, los mozos del hotel las bajan hasta el muelle, las colocan en una barcaza y las transportan navegando por el ancho cauce del río Nilo hasta el muelle de la otra orilla… y desde allí, hasta el aparcamiento de los autobuses.
Después, en otras barcazas nos trasladan a nosotros, desde la isla Elefantina hasta el casco urbano de Asuán.
Las maletas las dejamos aparte. Poco después, los mozos del hotel las bajan hasta el muelle, las colocan en una barcaza y las transportan navegando por el ancho cauce del río Nilo hasta el muelle de la otra orilla… y desde allí, hasta el aparcamiento de los autobuses.
Después, en otras barcazas nos trasladan a nosotros, desde la isla Elefantina hasta el casco urbano de Asuán.
El río Nilo, la Isla Elefantina y el Hotel “Mövenpick Aswan”
Elefantina es una de las islas fluviales que emergen en medio del río Nilo frente a la ciudad de Asuán, situada un poco al norte de la primera catarata. Su nombre, probablemente, alude a su condición de emporio comercial del marfil nubio. Tiene una forma alargada, con unos 1.500 metros de longitud y unos 500 de anchura. Aquí se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Yeb (“Ciudad de los Elefantes”): la ciudad más meridional de Egipto… en la época faraónica, capital administrativa del primer nomo del Alto Egipto… y el principal centro de culto al dios Jnum, "Señor de las fuentes del Nilo", Dios de la creación y la procreación.
Nota: Entre 1960 y 1970, estuvieron depositadas en la isla Elefantina, las piezas, desmontadas y numeradas (por un equipo polaco), del templo nubio de Debod, antes de su traslado definitivo a España.
Nota: Entre 1960 y 1970, estuvieron depositadas en la isla Elefantina, las piezas, desmontadas y numeradas (por un equipo polaco), del templo nubio de Debod, antes de su traslado definitivo a España.
Una vez reunidos todos (personal y equipajes) en los tres autobuses, iniciamos la marcha, uniéndonos a una “caravana” controlada policialmente, que nos va a llevar hasta Abú - Simbel. La información que nos entregaron antes del inicio de nuestro viaje, dice sobre el día de hoy: “Hay que salir tan temprano porque es un convoy de cientos de vehículos que circula sólo en una dirección, tanto a la ida como a la vuelta, y no es posible ir por carretera a otra hora”.
Son casi 300 kilómetros y 4 horas de autobús por el desierto los que nos separan del punto más al Sur que vamos a visitar en nuestro viaje.
Son casi 300 kilómetros y 4 horas de autobús por el desierto los que nos separan del punto más al Sur que vamos a visitar en nuestro viaje.
Mapa de Nubia
He leído que, geográficamente, en la antigüedad, ésta zona se dividía en la Baja Nubia (territorios comprendidos entre la primera y segunda catarata) y la Alta Nubia (entre la segunda catarata y Jartum, la actual capital de Sudán, punto donde el Nilo Blanco y el Nilo Azul confluyen para formar el gran río Nilo).
Prácticamente la totalidad del trayecto discurre por un paisaje monótono: todo es desierto… salvo algunos pequeños oasis con plantaciones de arbolado y palmeras donde ya han llegado los planes de irrigación del embalse de Asuán que quiere duplicar la superficie fértil de Egipto, pasando de 1’5 millones de kilómetros cuadrados a 3.
Prácticamente la totalidad del trayecto discurre por un paisaje monótono: todo es desierto… salvo algunos pequeños oasis con plantaciones de arbolado y palmeras donde ya han llegado los planes de irrigación del embalse de Asuán que quiere duplicar la superficie fértil de Egipto, pasando de 1’5 millones de kilómetros cuadrados a 3.
Mapa de Nubia
El firme de la rectilínea carretera está un tanto deteriorado… los arcenes están muy poco marcados y hay zonas donde el viento hace que la arena del desierto… que abarca todo lo visible… invada la calzada.
Éste tramo se hace muy aburrido y la práctica totalidad del personal aprovecha para descansar y dormir, en la medida de lo posible.
Por fin, llegamos a la zona del conjunto arqueológico de Abu Simbel. El llano destinado al aparcamiento de los multitudinarios autobuses es grandísimo.
Éste tramo se hace muy aburrido y la práctica totalidad del personal aprovecha para descansar y dormir, en la medida de lo posible.
Por fin, llegamos a la zona del conjunto arqueológico de Abu Simbel. El llano destinado al aparcamiento de los multitudinarios autobuses es grandísimo.
Poster de Abu Simbel
Saber, nuestro guía, insiste en que hagamos “memoria” para regresar después al autobús, una vez que finalicemos la visita, sobre las 9 de la mañana.
Cada guía lleva al personal de su grupo hasta la zona de acceso al conjunto arqueológico y, allí, se reparten las entradas (con carnet de estudiante y las de mayores: ésta vale 80 Libras Egipcias).
Después pasamos por los escáneres: abrimos las mochilas para que, el policía de turno, mire en su interior y accedemos a una explanada situada en la parte posterior del templo principal, correspondiente al faraón Ramsés II.
Cada guía lleva al personal de su grupo hasta la zona de acceso al conjunto arqueológico y, allí, se reparten las entradas (con carnet de estudiante y las de mayores: ésta vale 80 Libras Egipcias).
Después pasamos por los escáneres: abrimos las mochilas para que, el policía de turno, mire en su interior y accedemos a una explanada situada en la parte posterior del templo principal, correspondiente al faraón Ramsés II.
Poster de Abu Simbel
Nos dividimos de nuevo por grupos, y en nuestro caso, Saber, nos da una pequeña charla sobre lo que vamos a ver en Abu Simbel: el gran templo de Ramsés II y el pequeño templo consagrado a la diosa Hathor y a la reina Nefertari, esposa de Ramsés II.
Tardaron 20 años en construirlos (de 1284 a. C a 1264 a. C) con un objetivo claro: impresionar a los pueblos nubios y demostrar el poder egipcio en el territorio. Un poco de Historia: los templos de Abu Simbel permanecen abandonados y ocultos durante siglos, por las continuas tormentas de arena en el desierto. En el año 1813, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt (1784 - 1817) que viaja bajo el nombre de Ibrahim Ibn Abdallah o «jeque Ibrahim», investiga la zona y halla el templo, pero no puede acceder al interior. Ya de regreso en El Cairo, le cuenta su descubrimiento al explorador italiano Giovanni Battista Belzoni (1778 - 1823), quien, en dos campañas (1816 - 1817), descubre entre la arena la entrada al templo de Ramsés… dando inicio al interés de los europeos por este lugar.
Tardaron 20 años en construirlos (de 1284 a. C a 1264 a. C) con un objetivo claro: impresionar a los pueblos nubios y demostrar el poder egipcio en el territorio. Un poco de Historia: los templos de Abu Simbel permanecen abandonados y ocultos durante siglos, por las continuas tormentas de arena en el desierto. En el año 1813, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt (1784 - 1817) que viaja bajo el nombre de Ibrahim Ibn Abdallah o «jeque Ibrahim», investiga la zona y halla el templo, pero no puede acceder al interior. Ya de regreso en El Cairo, le cuenta su descubrimiento al explorador italiano Giovanni Battista Belzoni (1778 - 1823), quien, en dos campañas (1816 - 1817), descubre entre la arena la entrada al templo de Ramsés… dando inicio al interés de los europeos por este lugar.
Croquis de los Templos de Abu Simbel
El templo de Ramsés, situado en la orilla occidental del Nilo, a unos 70 kilómetros al norte de la 2ª catarata, era conocido en la antigüedad como “Hut Ramesses Meryamun” (“El templo de Ramsés, el Amado de Amón”). Es el templo más grande de la región… donde el faraón Ramsés II mandó excavar 8 templos (contando con los 2 de Abu Simbel). La construcción se cree que comenzó en torno al año 5 de reinado y finalizó alrededor del año 35 de su mandato.
Por la construcción de la presa de Asuán, ésta zona iba a quedar inundada por las aguas del lago Nasser y los dos templos que componen el complejo arqueológico, de más de 3.200 años de antigüedad, gracias a una campaña internacional auspiciada por la Unesco, pudieron ser reubicados a 200 metros de distancia de su enclave original y 60 metros más elevados.
En marzo de 1964, comienza una ardua tarea: los bloques de los templos de Abu Simbel se cortan con hilo helicoidal, se numeran, se izan uno por uno, y luego se transportan a un lugar seguro. Los dos templos inmensos se reconstruyen con la misma orientación que tenían en su lugar de origen, de modo que el sol pueda efectuar el mismo juego de luces y sombras que siempre hizo (sobre la fachada y el interior del santuario).
Nota: Dos veces al año, el 22 de octubre y el 22 de febrero, tiene lugar un fenómeno natural y espectacular. La luz del primer rayo de sol recorre todo el interior del templo (unos 60 metros) hasta iluminar el santuario, que alberga las estatuas del faraón Ramsés II y de los dioses Ra, Amón y Ptah. El rayo de sol ilumina sólo 3 de las 4 estatuas, ya que la imagen de Ptah, Dios del Inframundo, queda en la penumbra. Este día la entrada cuesta 500 Libras Egipcias.
En marzo de 1964, comienza una ardua tarea: los bloques de los templos de Abu Simbel se cortan con hilo helicoidal, se numeran, se izan uno por uno, y luego se transportan a un lugar seguro. Los dos templos inmensos se reconstruyen con la misma orientación que tenían en su lugar de origen, de modo que el sol pueda efectuar el mismo juego de luces y sombras que siempre hizo (sobre la fachada y el interior del santuario).
Nota: Dos veces al año, el 22 de octubre y el 22 de febrero, tiene lugar un fenómeno natural y espectacular. La luz del primer rayo de sol recorre todo el interior del templo (unos 60 metros) hasta iluminar el santuario, que alberga las estatuas del faraón Ramsés II y de los dioses Ra, Amón y Ptah. El rayo de sol ilumina sólo 3 de las 4 estatuas, ya que la imagen de Ptah, Dios del Inframundo, queda en la penumbra. Este día la entrada cuesta 500 Libras Egipcias.
Nuestro guía, Saber, en la gran explanada junto a los Templos de Abu Simbel
Cuatro años después, el 22 de septiembre de 1968, tiene lugar la ceremonia de inauguración de los templos de Abu Simbel (20 meses antes de lo previsto), en su nuevo emplazamiento.
Esa campaña internacional, financiada con 42 millones de dólares donados por más de 40 países, fue única en sus logros y el primer gran ejemplo de movilización internacional para salvar unos monumentos de valor universal.
Nota: España, que colaboró en la Campaña para salvar los templos de Nubia, enviando un equipo de arqueólogos (al frente del prestigioso prehistoriador Martín Almagro Basch, 1911 - 1984) a la zona de la segunda catarata del Nilo, recibió como donación (18 de junio de 1970), por parte del gobierno egipcio de la República Árabe Unida (unión política entre Egipto y Siria que existió entre 1958 y 1961), el Templo de Debod, instalado en Madrid, en una explanada creada en el solar donde estuvo el Cuartel de la Montaña de Príncipe Pío… hasta allí llegaron, procedentes del puerto de Valencia, los 90 camiones que transportaban 1.359 cajas que contenían los 1.724 sillares en que venía desmontado el Templo… tras 2 años de reconstrucción (sobre una base de piedra para aislar las losas originales del suelo) es inaugurado el 20 de julio de 1972. El Templo de Debod se encontraba originalmente en la frontera norte de la Baja Nubia, en la orilla izquierda del río Nilo, a 16 kilómetros de la ciudad de Asuán y a 20 kilómetros al sur de la isla de Filae. El faraón Adijalamani de Meroe construyó a principios del siglo II antes de Cristo, una pequeña capilla dedicada a los dioses Amón de Debod e Isis de Filé sobre los restos de un antiguo santuario. La capilla de Adijalamani es el corazón del templo, que posteriormente los faraones Ptolomeo VI y su sucesor, Ptolomeo VIII, ampliaron. Cuando Roma conquistó Egipto, fueron construidos dos pilonos, una vía procesional y una terraza.
Esa campaña internacional, financiada con 42 millones de dólares donados por más de 40 países, fue única en sus logros y el primer gran ejemplo de movilización internacional para salvar unos monumentos de valor universal.
Nota: España, que colaboró en la Campaña para salvar los templos de Nubia, enviando un equipo de arqueólogos (al frente del prestigioso prehistoriador Martín Almagro Basch, 1911 - 1984) a la zona de la segunda catarata del Nilo, recibió como donación (18 de junio de 1970), por parte del gobierno egipcio de la República Árabe Unida (unión política entre Egipto y Siria que existió entre 1958 y 1961), el Templo de Debod, instalado en Madrid, en una explanada creada en el solar donde estuvo el Cuartel de la Montaña de Príncipe Pío… hasta allí llegaron, procedentes del puerto de Valencia, los 90 camiones que transportaban 1.359 cajas que contenían los 1.724 sillares en que venía desmontado el Templo… tras 2 años de reconstrucción (sobre una base de piedra para aislar las losas originales del suelo) es inaugurado el 20 de julio de 1972. El Templo de Debod se encontraba originalmente en la frontera norte de la Baja Nubia, en la orilla izquierda del río Nilo, a 16 kilómetros de la ciudad de Asuán y a 20 kilómetros al sur de la isla de Filae. El faraón Adijalamani de Meroe construyó a principios del siglo II antes de Cristo, una pequeña capilla dedicada a los dioses Amón de Debod e Isis de Filé sobre los restos de un antiguo santuario. La capilla de Adijalamani es el corazón del templo, que posteriormente los faraones Ptolomeo VI y su sucesor, Ptolomeo VIII, ampliaron. Cuando Roma conquistó Egipto, fueron construidos dos pilonos, una vía procesional y una terraza.
El Templo de Debod en Madrid
Los horarios para visitar los templos de Abu Simbel son de 6:00 a 17:30, todos los días del año. Se pueden hacer fotos al aire libre, pero dentro de los templos está prohibido. El primero, situado más cerca en distancia es el de Ramsés II y prácticamente la totalidad del personal va hacia él… yo voy a ver primero el templo pequeño de Nefertari.
Templo de la diosa Hathor y a la reina Nefertari
Se accede por un pilono excavado en la roca del cerro, donde hay esculpidas 6 estatuas monumentales (de 10 metros de altura) adosadas a la fachada (de 12 metros de altura por 28 metros de anchura): 4 corresponden a Ramsés II y 2 a Nefertari (que llevan en la cabeza el disco solar con dos grandes plumas entre los cuernos de la diosa vaca Hathor).
El interior de la tumba no es muy extenso, pero sí muy bonito, merece la pena verlo y la lástima que no puedo hacer ninguna foto. Una inscripción en una columna dentro del templo dice: «Ramsés, fuerte en la verdad, amado de Amón, creó esta morada celestial para su amada consorte real Nefertari».
"NO PHOTO INSIDE THE TEMPLE"
Una vez que veo el templo de Nefertari, voy paseando y fotografiando el exterior del gran templo de Ramsés II.
En la fachada hay 4 figuras colosales del gran faraón, con la doble corona (pschent), además del tocado de rayas (nemes) y el uraeus (la cobra, imagen de la diosa Wadjet protectora de la realeza egipcia).
Uno de los colosos está mutilado (al parecer por los efectos de un terremoto) y la zona que se desprendió, se encuentra caída a los pies del coloso.
También, a los pies de los colosos se encuentran representados cautivos de guerra, arrodillados y maniatados… y a algunos miembros de la familia real, como la madre del faraón (Tuya), la Gran Esposa Real (Nefertari), y varios príncipes y princesas (hijos de las esposas reales, Nefertari e Isis-Nefert).
Sobre la puerta del templo vemos la representación del dios Ra-Horakhty, con los emblemas del poder (User) y la verdad (Maat), y a ambos lados, dos relieves del faraón en actitud de adoración a la divinidad.
Ra-Horakhty
En la parte superior de la fachada frontal hay un friso de 22 babuinos, con sus “miembros” bien expuestos… que “saludan” al sol del amanecer.
Detalle de los babuinos del friso
Un muchacho egipcio lleva en una silla de ruedas a una joven turista extranjera, al parecer impedida, para que vea el interior del templo.
Detalle de una de las colosales estatuas de Ramses II
La llave de las grandes puertas de ambos templos, es de tamaño gigante: en bronce y con la figura del “ank” (mal conocida como “llave de la vida”).
El interior del gran templo de Ramsés II es precioso, de dimensiones grandísimas, y unas estatuas y unos relieves de gran calidad. Es muy impactante, sobre todo el que se encuentra en la primera sala hipóstila, que “cuenta” la batalla de Qadesh contra los hititas (1274 a.C.).
"El divino Ramsés II acabando con el enemigo hitita" - Foto ABC
Si construir esta maravillosa obra faraónica fue una tarea extraordinaria… el desmontarla y reconstruirla de nuevo en el lugar en que hoy la vemos, no lo fue menos.
Una vez finalizada la visita, regresamos a la zona de aparcamientos de los autobuses. Nota: aquí parece que la policía le tiene “bien leída la cartilla” a los vendedores de objetos turísticos, pues parece que tienen una zona hasta donde pueden acercarse a los turistas, sin excederse de ese límite.
Christian Jacq (París, Francia, 1947), egiptólogo y escritor de ficción
Nota: El egiptólogo y escritor francés Christian Jacq (París, 1947) dice en su libro “Egipto visto desde el cielo”, sobre éste lugar: “Cuando era estudiante, tuve la suerte de descubrir Abu Simbel en su emplazamiento original y fue una visión que no olvidaré nunca. Al final de un largo viaje en una pequeña lancha motora, un espolón rocoso y, de repente, cuatro colosos sentados y un templo excavado en la colina. Al atracar, un silencio atónito bajo el sol ardiente de Nubia, lejos de cualquier aglomeración, fuera del tiempo. Y el gran templo de Ramsés II, a breve distancia, una segunda obra maestra, el pequeño templo dedicado a su primera gran consorte real, Nefertari”.
Abu Simbel
El templo de Ramsés II y el templo de Nefertari, junto con el Museo al Aire Libre de Nubia y Asuán, fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en octubre de 1979.
Una vez todos de nuevo en el autobús, se vuelve a formar la caravana de autobuses, y parten, uno detrás de otro, escoltados por la policía… hasta regresar a Asuán.
En éste trayecto de vuelta, el personal, sobrante de sueño, vuelve a dar una larga cabezada…
En éste trayecto de vuelta, el personal, sobrante de sueño, vuelve a dar una larga cabezada…
Detalle de la Central Hidroeléctrica de la Presa Alta de Asuán
Sobre las 12 y ½ llegamos a la gran presa de Asuán. Hacemos un recorrido, de ida y vuelta, por el muro de contención de ésta inmensa obra que ha transformado la vida milenaria de éste país, y que, según he leído, contiene 18 veces el material utilizado en la Gran Pirámide de Keops.
Tenemos ocasión de ver y fotografiar las aguas al Sur del muro de la presa: conocidas como el gran lago Nasser (en honor al presidente de Egipto que proyectó y comenzó la gran obra), donde Saber nos dice que aún hay cocodrilos del Nilo; así como las aguas al Norte el muro, donde el Nilo sigue su camino hacia el delta y el mar Mediterráneo.
Seis grandes turbinas instaladas en el muro de ésta gran presa (que forma el mayor pantano del mundo), producen el 90 % de la energía eléctrica que produce el país.
Seis grandes turbinas instaladas en el muro de ésta gran presa (que forma el mayor pantano del mundo), producen el 90 % de la energía eléctrica que produce el país.
Monumento a la colaboración ruso egipcia en la construcción de la Presa de Asuán
Las aguas del río Nilo, desde la más remota antigüedad, han sido navegables (desde la primera catarata hasta el delta y el mar Mediterráneo), han arrastrado limos de gran fertilidad y sus crecidas han tenido una regularidad. Y, para medir y contabilizar esa “regularidad”, se construyeron los milenarios nilómetros: éstos, situados en la orilla del río y construidos en piedra, eran unos pozos o galerías con escaleras, que permitían marcar el nivel del agua a medida que el caudal del río subía o bajaba. Gracias a este sistema, los agricultores podían saber qué tipo de tareas tendrían que llevar a cabo en sus tierras, además de poder controlar mejor el sistema de distribución de aguas con diques y canales. El nilómetro de la Isla Elefantina marcaba el punto de entrada de la riada o inundación (ajet) del río Nilo en Egipto. El escritor y militar romano Plinio el Viejo (23 - 79) escribió sobre las crecidas del río Nilo: “cuando el ascenso alcanzaba doce codos, hay hambre; en trece hay escasez; catorce trae alegría; quince seguridad y dieciséis abundancia gozo o placer”. Mientras que el historiador y geógrafo griego Heródoto (484 a.C. - 425 a.C.) escribió: “Ahora el Nilo, cuando se desborda, inunda no sólo el Delta, sino también porciones del país a ambos lado de su curso que se piensa que pertenecen a Libia y Arabia y que en algunos lugares se encuentran a dos días de viaje de sus orillas”.
Nilómetro
Un poco de historia sobre el origen de ésta fabulosa obra, fruto de la ingeniería y la arquitectura moderna:
El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser (1918 - 1970) decide construir una presa en la frontera sur del país. La decisión de erigir esta presa alta o “El Sadd el ‘Ali”, como la llaman los egipcios, se toma en 1954 y constituye uno de los desafíos, políticos y económicos, más importantes de la época.
Gracias a este proyecto, Egipto podría desarrollarse, garantizar su autonomía, controlar las aguas del Nilo y aumentar considerablemente la producción agrícola y eléctrica del país.
El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser (1918 - 1970) decide construir una presa en la frontera sur del país. La decisión de erigir esta presa alta o “El Sadd el ‘Ali”, como la llaman los egipcios, se toma en 1954 y constituye uno de los desafíos, políticos y económicos, más importantes de la época.
Gracias a este proyecto, Egipto podría desarrollarse, garantizar su autonomía, controlar las aguas del Nilo y aumentar considerablemente la producción agrícola y eléctrica del país.
Gamal Abdel Nasser (1918 - 1970)
“El Sadd el ‘Ali” representa una verdadera hazaña de ingeniería, con sus 93 metros de altura y 3,8 kilómetros de longitud. Para su construcción, Egipto recibió la imprescindible ayuda (económica y técnica) de la Unión Soviética. El acto oficial de colocación de la primera piedra tiene lugar el 9 de enero de 1960…
… y, 11 años después, la gran presa fue inaugurada en enero de 1971 y el enorme lago (de más de 500 kilómetros de longitud y una superficie de 6.000 kilómetros cuadrados) tomó el nombre de Nasser, en Memoria del presidente egipcio, fallecido el 28 de septiembre del año anterior.
… y, 11 años después, la gran presa fue inaugurada en enero de 1971 y el enorme lago (de más de 500 kilómetros de longitud y una superficie de 6.000 kilómetros cuadrados) tomó el nombre de Nasser, en Memoria del presidente egipcio, fallecido el 28 de septiembre del año anterior.
Aguas embalsadas en la Presa Alta de Asuán
Christiane Desroches - Noblecourt (1913 - 2011) egiptóloga francesa y gran figura de la Campaña de Nubia, relata lo siguiente: ”Hete aquí que Rene Maheu llegó al aeropuerto de El Cairo haciendo una escala de apenas cuatro horas. Fue durante esa noche que el Dr. Okacha declaró que había puesto en la UNESCO sus únicas esperanzas de salvar los monumentos de Nubia. Sus palabras persuadieron a René Maheu, quien se iba de El Cairo. Veinticuatro horas después, Vittorino Véronese, a la sazón, Director General de la UNESCO, informó por teléfono al Dr. Okacha que él también estaba convencido de emprender esa tarea, que estaba considerando la propuesta con entusiasmo y que la presentaría al Consejo Ejecutivo de la Organización”.
Christiane Desroches - Noblecourt (1913 - 2011)
En abril de 1959, Saroite Okacha, ministro de Cultura de Egipto y gran amigo de Christiane Desroches-Noblecourt, solicita al Director General de la UNESCO que la Organización actúe como intermediario oficial para obtener asistencia científica técnica internacional a gran escala para trasladar los monumentos de Nubia que pudieran rescatarse e intensificar los registros documentales sobre los monumentos que no pudieran moverse. Tras recibir la confirmación de la UNESCO en enero de 1959, Saroite Okacha solicita la aprobación sin reservas del presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser.
Christiane Desroches - Noblecourt (1913 - 2011) egiptóloga francesa y gran figura de la Campaña de Nubia
El Director General de la UNESCO, Vittorino Veronese (1958 - 1961) lanza la convocatoria para salvar los monumentos de Nubia el 8 de marzo de 1960, durante una sesión presidida por André Malraux (1901 - 1976), ministro de Cultura de Francia, cuando la situación política internacional se torna favorable para ejecutar dicha empresa. René Maheu (1905 - 1975), Saroite Okacha y Christiane Desroches - Noblecourt son las tres figuras emblemáticas que llevan a término el proyecto, a pesar de un contexto político turbulento.
René Maheu, Director General de la UNESCO (1962 - 1974)
Se establece una estrecha cooperación entre la UNESCO, los Estados miembros contribuyentes y los gobiernos de Egipto y Sudán, para llevar a cabo las excavaciones en Nubia y las obras de traslado de los monumentos amenazados fuera de la zona de inundación.
“Ahora que nuestros esfuerzos tienden hacia la construcción de la presa alta, a los fines de ejecutar los planes económicos, nuestras esperanzas se dirigen hacia los tesoros de Nubia, en pos de conservar estos monumentos tan preciados para nosotros mismos, los depositarios, pero también para la humanidad toda, en la firme convicción de que los principios culturales de la humanidad forman un tejido que liga nuestro pasado con el presente” (Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, 1954 - 1970).
“Ahora que nuestros esfuerzos tienden hacia la construcción de la presa alta, a los fines de ejecutar los planes económicos, nuestras esperanzas se dirigen hacia los tesoros de Nubia, en pos de conservar estos monumentos tan preciados para nosotros mismos, los depositarios, pero también para la humanidad toda, en la firme convicción de que los principios culturales de la humanidad forman un tejido que liga nuestro pasado con el presente” (Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, 1954 - 1970).
Sobre las 13:05, finalizamos la visita y continuamos con nuestro itinerario.
Nos dirigimos al pueblo de Shellal, situado a 9 kilómetros al sur de Asuán, para tomar en el embarcadero la barcaza que nos va a llevar a la isla donde hoy se encuentran los templos de Filae. La isla de Filae quedó sumergida por la construcción de la gran presa de Asuán. La isla que vamos a visitar creo que tuvo el nombre de Agilka ó Agilkia (con los dos nombres la he visto escrita), y, hoy, es conocida como Nueva Isla Philae, Filae ó Filé.
Nos dirigimos al pueblo de Shellal, situado a 9 kilómetros al sur de Asuán, para tomar en el embarcadero la barcaza que nos va a llevar a la isla donde hoy se encuentran los templos de Filae. La isla de Filae quedó sumergida por la construcción de la gran presa de Asuán. La isla que vamos a visitar creo que tuvo el nombre de Agilka ó Agilkia (con los dos nombres la he visto escrita), y, hoy, es conocida como Nueva Isla Philae, Filae ó Filé.
Antes de embarcar, nos han entregado las entradas para visitar los templos de Filae. La de mayores cuesta 50 Libras Egipcias.
Ya hace mucha calor y sólo la ligera brisa que corre alivia un poco la alta temperatura. El viaje en la barcaza se hace corto y muy agradable.
En las alturas que rodean la otra orilla del pantano, hay puestos de vigilancia militares.
Los templos de la sagrada isla de Filae, entre los viajeros europeos del siglo XIX, eran “La Perla de Egipto”: un importante centro religioso, al que llegaban peregrinos de todo el mundo conocido, para venerar a Isis, esposa de Osiris, diosa femenina del amor, la magia y la maternidad.
A principios del siglo XX, con la construcción de la antigua presa de Asuán, se corrió el peligro de que las aguas inundaran la isla de Filae… situación que se agravó con la elevación de los muros de la presa (1929 - 1934, para cubrir las necesidades de la central hidroeléctrica) que dio lugar a que la aguas embalsadas cubrieran los templos durante gran parte del año… y los turistas pasearan en barca por el interior de los santuarios; e incluso bucearan para leer los grabados de los muros… y sólo se podían visitar a pie, durante los meses de julio y agosto, cuando la apertura de las compuertas de la presa, hacía que bajara el nivel del agua… por último, cuando se inicia la construcción de la gran presa de Asuán es cuando se decide el traslado de los templos de la isla de Filae a la de Agilka, situada a unos 500 metros de distancia.
Ya a la vista, la Isla de Filae
La colocación de los templos en su nueva ubicación no corresponde con la que originalmente tuvo (pilones, plaza porticada, patio de columnas hipóstilas y “sancta sanctorum”).
Tras las explicaciones de los guías, visita libre… y me dirijo a la zona oeste de la isla…
… comienzo visitando el Quiosco de Trajano, en el que, sus 14 columnas simbolizan los trozos en que fue desmembrado el cuerpo de Osiris (dios y rey mítico del antiguo Egipto) por su hermano menor, Seth (dios de la fuerza bruta de lo tumultuoso, lo incontenible. Señor del caos, dios de la sequía y del desierto). En 2 de esas columnas está tallada la imagen del emperador Trajano (53 - 117), realizando ofrendas a Isis, Osiris y Horus. Construido en el siglo II, por los romanos, para albergar la barca de la diosa Isis (utilizada en las procesiones rituales); sus dimensiones son: anchura, 15 metros; longitud, 20 metros; y altura, 15,85 metros. Está inacabado y se cree que tuvo una cubierta de madera, hoy desaparecida…
Quiosco de Trajano - Isla de Filoe
… y, continúo, con los restos del templo de Hathor (diosa del cielo, el amor, la alegría, la música y la danza; protectora de la maternidad y de los niños. Representada como una mujer con orejas o cabeza de vaca, cuernos liriformes y disco solar) construido por el faraón Ptolomeo VI, en el que veo relieves del dios Bes y de músicos tocando instrumentos… pero no de la diosa Hathor.
Quiosco de Trajano - Isla de Filoe
Nota: Bes, genio protector y simpático, dotado de una poblada barba y larga melena, saca la lengua de forma burlona. Puede estar desnudo o llevar una piel de león. También puede adornarse con un cinturón formado por serpientes e ir tocado con una corona de altas plumas. Es el único dios egipcio que se representa de cara, nunca de perfil. Su culto se desarrolla sobre todo a partir del Reino Nuevo (1539 - 1077 a.C.). La figura de Bes (que tiene una contraparte femenina, Beset), estaba presente en casi todos los hogares egipcios. A menudo su imagen se pintaba en las paredes de las habitaciones donde se dormía o donde las mujeres daban a luz. También se tallaban en las camas (sobre todo en los cabeceros) para proteger a quienes allí descansaban en el momento en que eran más vulnerables (durante el sueño) al ataque de demonios y espíritus malignos.
Bes
El Quiosco de Nectanebo I, es la construcción más antigua del conjunto (siglo IV a. C) y la primera que suelen ver los visitantes.
"Seguridad Egipcia" en los lugares turísticos
El Templo de Isis, es el más grande y espectacular. Atrae la atención gracias a su monumentalidad, que se aprecia ya desde la entrada: cuenta con un gran acceso porticado (con un león a cada lado) y dos pilonos espectacularmente decorados con grabados de un soberano de la dinastía ptolemaica sometiendo a sus enemigos. Entre ellos, una sala hipóstila con columnas elegantemente talladas. No falta, cómo no, su santuario, que en su momento era la parte más sagrada y reservada del conjunto, decorado con relieves sobre Isis y Osiris. El patio de columnas hipóstilas al parecer fue reutilizado por los cristianos coptos como iglesia… y, así vemos cruces esculpidas en algunas columnas
Templo de Isis - Isla de Filoe
El Mammisi o templo del nacimiento divino, es de época ptolemaica; el Templo de Arensnufis, divinidad meroítica, de cultura cusita (nubia); la Capilla de Mandulis, está dedicada a otra divinidad local de culto nubio. Los últimos que visito son los templos de Horus, de Imhotep, el de Augusto y el Nilómetro.
Me ha encantado toda la monumentalidad que atesora está pequeña isla fluvial… a la hora indicada voy hacia el punto de reunión y embarque en las barcazas.
Todo el viaje de regreso al poblado de Shellal… lo hago mirando la silueta de la inolvidable y sagrada isla de Filae… hasta que la pierdo de vista…
José Manuel (a la izquierda) en el regreso de la Isla de Filae
… con la llegada al muelle, vuelve el asedio de vendedores a las mujeres… y es que, lo tienen claro (quién compra más)…
Los autobuses nos llevan de nuevo a la ciudad de Asuán, donde vamos a hacer la última visita de hoy, para ver otro lugar de interés histórico: el Obelisco Inacabado.
Los autobuses nos llevan de nuevo a la ciudad de Asuán, donde vamos a hacer la última visita de hoy, para ver otro lugar de interés histórico: el Obelisco Inacabado.
Se encuentra en una antigua cantera de piedra a cielo abierto (de mármol rosa, parecido al porriño gallego), situada hoy, dentro del casco urbano de la ciudad de Asuán.
Hacemos la visita entre las 3:15 y las 4 de la tarde. La entrada cuesta 30 Libras Egipcias.
Para verlo, nos acercamos a la zona norte de la gran y antigua cantera. Es espectacular. No llegó a ser extraído porque se fracturó cuando estaban tallándolo. La cara inferior del obelisco está unida a la masa de granito. El Obelisco tiene algo más de 41 metros de longitud, una base cuadrada de algo más de 4 metros de lado y se estima su peso en unas 1.168 toneladas.
Obelisco inacabado
A la salida del recinto, en el mercadillo que siempre hay, cambio de postura… de negarme a entrar en el regateo y comprar… a pedir una pieza en concreto… quiero a Isis… y, eso, al parecer, les cambia un poco los esquemas… veo una estatuilla preciosa, que muestra a la diosa con las alas extendidas… pero es muy grande… y las que me ofrecen más pequeñas son muy feas y con detalles muy toscos… así que, finalmente, me voy sin comprar… pero, porque no encuentro una pieza que me guste…
MacDonald - Asuán
El personal tiene hambre, así que los autobuses nos acercan a la Cornisa del Nilo, para que almorcemos, en restaurantes tradicionales o en el McDonald (como el resto del personal, incluyéndome a mí). Me pido para comer un McArabia (a base de carne de pollo en filetes, tomate y lechuga), una bolsa de patatas fritas y un vaso de coca-cola grande… en total me cuesta, impuestos incluidos, 34 Libras Egipcias (algo menos de 5 euros).
Los autobuses, que se habían ido a repostar carburante, regresan, recogen al personal y nos llevan hacia el Aeropuerto Internacional de Asuán (ASW), que se encuentra a poco más de 19 kilómetros de distancia y donde llegamos sobre las 6 de la tarde.
Cada uno recoge su maleta y pasa al departamento de facturación. Una vez entregada, me dan un resguardo (XS487000). Después nos reparten las hojas de embarque para el vuelo que nos va a llevar ésta noche hasta el Aeropuerto Internacional de El Cairo (CAI).
Estamos a algo menos de 1.000 kilómetros de allí y el vuelo puede tardar entre una hora y ¼ y una hora y ½. Nuestro vuelo es el AMV 848, un vuelo chárter de la compañía “AMC (Aircraft Maintenance Cairo) Aerolíneas”. La hora de embarque es a las 19 horas y la de salida (prevista) a las 19:20 horas. Los asientos van libres, no hay asignación numérica y cada cual se sienta donde le apetece.
Estamos a algo menos de 1.000 kilómetros de allí y el vuelo puede tardar entre una hora y ¼ y una hora y ½. Nuestro vuelo es el AMV 848, un vuelo chárter de la compañía “AMC (Aircraft Maintenance Cairo) Aerolíneas”. La hora de embarque es a las 19 horas y la de salida (prevista) a las 19:20 horas. Los asientos van libres, no hay asignación numérica y cada cual se sienta donde le apetece.
La salida del vuelo viene con retraso (DELAYED) desde que vemos el primer panel de SALIDAS. Escribo las notas de hoy frente a nuestra puerta de embarque (la número 3).
Sin que haya cambiado la “situación” del vuelo en el panel… sobre las 19:45 avisan por la megafonía el embarque… dejo las notas… y nos vamos hacia la puerta indicada…
A las 20 horas, ya estamos montados todos en el avión, un Boeing 737-800… y, poco después, despegamos… la hora prevista de llegada a El Cairo (situado a 950 kilómetros hacia el norte) es a las 21:15.
Sin que haya cambiado la “situación” del vuelo en el panel… sobre las 19:45 avisan por la megafonía el embarque… dejo las notas… y nos vamos hacia la puerta indicada…
A las 20 horas, ya estamos montados todos en el avión, un Boeing 737-800… y, poco después, despegamos… la hora prevista de llegada a El Cairo (situado a 950 kilómetros hacia el norte) es a las 21:15.
Durante el vuelo, las azafatas reparten un vaso de bebida. Yo me pido un refresco; una Coca-cola…
El aterrizaje, muy ruidoso y escandaloso… me da la impresión de que, al tomar tierra el avión, los motores se aceleran más y más… en vez de ralentizarse… que susto…
El aterrizaje, muy ruidoso y escandaloso… me da la impresión de que, al tomar tierra el avión, los motores se aceleran más y más… en vez de ralentizarse… que susto…
Bajamos del avión y hacemos una reagrupación del personal, antes de recoger el equipaje… División en grupos y asignación de las habitaciones del Hotel “Grand Pyramids” (4*) (53 Studio Misr Road Mariottia Pyramids, Giza, El Cairo - complejo de lujo que se encuentra a 2 kilómetros de las pirámides y la Gran Esfinge de Giza). A José Manuel y a mí, nos asignan la habitación 1208: edificio 1, planta 2, habitación 8.
Partimos en los 3 autobuses hacia nuestro alojamiento en El Cairo, que se encuentra a algo más de 35 kilómetros del Aeropuerto… con tráfico caótico… en el que tenemos que cruzar gran parte del casco urbano de la capital egipcia
Partimos en los 3 autobuses hacia nuestro alojamiento en El Cairo, que se encuentra a algo más de 35 kilómetros del Aeropuerto… con tráfico caótico… en el que tenemos que cruzar gran parte del casco urbano de la capital egipcia
Vista desde la terraza del Hotel “Grand Pyramids”
La persona encargada de la Agencia en El Cairo, que viene con nosotros en el autobús (Winner nº 4) se llama Mohamed Chatchat, aunque él dice que los españoles le llaman Chá-cha-chá…
Buen hotel. Ducha reparadora y después, cuando ya son más de las 12 de la noche… a la cama… que ya me la pedía el cuerpo… a gritos…
Buen hotel. Ducha reparadora y después, cuando ya son más de las 12 de la noche… a la cama… que ya me la pedía el cuerpo… a gritos…
Tiques de Entrada:
Para ir a Sábado, 28 de marzo: El Cairo - Museo Mit Rahina - Necrópolis de Sakkara - Pirámides de Dahshur - Paseo en camello por los alrededores del Conjunto funerario de Guiza (Pirámides de Kéops, Kefren y Mikerinos, Esfinge), PULSAR AQUÍ>>>
