Martes, 17 de Julio de 2.018.“Palacios”: Segovia (1.001 msnm) - Navas de San Antonio. (1.161 msnm).
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), la palabra castellana "Palacio", proviene del latín “palatium” y tiene las siguientes acepciones:
1. m. Casa destinada para residencia de los reyes.
2. m. Casa suntuosa, destinada a habitación de grandes personajes, o para las juntas de corporaciones elevadas.
3. m. Casa solariega de una familia noble.
4. m. En el antiguo reino de Toledo y en Andalucía, sala principal en una casa particular.
5. m. desus. Sitio donde el rey daba audiencia pública.
A las que yo añado una más:
6. m. En Segovia un “Palacio o Rancho de esquileo” suele ser una casa solariega coronada con el escudo nobiliario y con multitud de dependencias distribuidas con gran racionalidad, donde se esquilaba al ganado merino trashumante, ajustándose el salario de esquiladores, recibidores o aportadores, velloneros, apiladores, ligadores, moreneros, echavinos, pelambreros, y según en que Rancho, tejedores, tundidores, abataneros, cardadores, etc. Las casas de esquileo o ranchos segovianos se emplazaron en los márgenes de la Cañada Soriana Occidental, en el cordel de La Vera de la Sierra.
"La provincia de Segovia tiene en sus templos, palacios, castillos, ermitas, puentes medievales, lavaderos, casas arrieras, fuentes, pilones, palomares y molinos, el mejor exponente de su riqueza patrimonial, por cuanto se da cita las advocaciones populares y los distintos estilos arquitectónicos, todos ellos recogidos a lo largo de nuestra historia. (...) También atesora una riqueza paisajística nutrida de componentes botánicos, geológicos y faunísticos extraordinarios”(Juan Pedro Aragoneses Maroto, “Segovia. Itinerarios cicloturistas” (2.011).
Fachada principal del Palacio de Riofrío
Itinerario y datos técnicos de la Ruta
Hoy vamos a recorrer parte de la Comarca del Suroeste - Tierras de Villacastín.
Nota: Villacastín es uno de los principales productores de la "Indicación Geográfica Protegida" (Denominación de Origen) "Chorizo de Cantimpalos", comercializado en los formatos sarta, achorizado y cular… y al que Camilo José Cela (1.916 - 2.002) hace referencia en su libro "Judíos, moros y cristianos" (1.956).
En el itinerario de la Ruta "Palacios"vamos a ciclar por Segovia capital, Hontoria, Palacio de Riofrío, La Losa, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Barrio de Matute (Cañón del río Moros), Vegas de Matute, Zarzuela del Monte y Navas de San Antonio.
Toque de “Diana”: a las 6:45 A.M. Aseo. Vestimenta ciclista. Preparo las alforjas de la bici, con todo el equipaje. Escucho las “Noticias” en la radio. A las 7:30 hemos quedado en Recepción, pero José Emilio y Emilio aún no están listos… Mientras ellos terminan, Miguel y yo nos acercamos con las bicis al Bar donde vamos a desayunar (el mismo donde cenamos anoche…).
El cielo está completamente despejado de nubes… y hace buena temperatura.
La Iglesia románica de San Millán y mi bici "Marín - Pine Mountain"
Nos encontramos la Cervecería “Baviera” aún cerrada (pese a que anoche nos dijeron que abrían a las 7:30). Mientras yo me quedo allí (por si llegan José Emilio y Emilio), Miguel se va, calle abajo, hacia la zona de soportales, para buscar un bar abierto…
Yo tenía pensado llenar el bote de agua en el pilarillo que hay junto a la cercana Iglesia románica de San Millán, pero es muy temprano… y aún no hay agua potable en los pilares…
Llegan poco después y juntos bajamos hasta el num. 29 de la Avenida del Acueducto, donde se encuentra la Cafetería “Tradicionarius”... y donde Miguel ya ha comenzado a desayunar… Yo me tomo un batido de chocolate y una tostada de aceite.
Foto de grupo - Catedral de Segovia - Plaza Mayor
Tras el desayuno, subimos pedaleando hasta la Plaza Mayor… donde José Emilio pone en marcha su GPS y comenzamos la Ruta… descendemos hacia el Acueducto, donde nos hacemos una “Foto de Grupo”; después callejeamos, hasta llegar al amplio Paseo Ezequiel González, donde subimos suavemente, con mucha precaución, debido a la densidad del tráfico rodado... Mentalmente (que no físicamente, pues sigo pedaleando…) me paro un momento para recordar lo que he leído sobre don Ezequiel…
Ezequiel González de la Bodega (1.818 - 1.903)
Ezequiel González de la Bodega (1.818 - 1.903), fue un revolucionario liberal burgués (natural de Turégano, localidad situada a 34 kilómetros de Segovia capital): Ilustre prócer, cultísimo y devoto viajero, coleccionista de obras de arte, filántropo convencido, socio refundador de la Sociedad Económica de Amigos del País de Segovia (1.874), que no dudó en enfrentarse al Ayuntamiento de Segovia en la campaña para salvar la Puerta de San Martín de la demolición.
Paseo Ezequiel González - Segovia
En 1.902, donó de su peculio 50.000 duros para la puesta en marcha y mantenimiento de una Escuela, que abrió sus puertas en la plazuela de El Salvador (barrio donde él residía) con el objetivo de dar educación e instrucción a los niños pobres (mayores de ocho años) de las parroquias de El Salvador, San Justo, San Lorenzo y Santa Eulalia, todas extramuros de la ciudad.
Puso al frente de la Escuela, a un discípulo del Padre Manjón, Rafael de Roda Jiménez, gran pedagogo regeneracionista, natural de la localidad alpujarreña de Jorairátar (1.873 - 1.959).
En su Testamento dejó como patrono de las escuelas a la Diputación Provincial y legó al Instituto de Segunda Enseñanza todas las obras de arte de su propiedad (casi 500), con el fin de que pudiera constituirse un Museo Provincial de Escultura y enriquecer así el árido panorama cultural y educativo segoviano.
Nota: Los fondos del Museo se encuentran hoy día en el IES "Mariano Quintanilla", dispersos en varias dependencias.
Atanasio Oñate y Salinas Soto y Gutiérrez, conde de Sepúlveda y vizconde de Nava de la Asunción
La continuación “natural” del Paseo Ezequiel González, hacia las afueras de la ciudad, es el Paseo Conde de Sepúlveda por el que continuamos en terreno llano (con múltiples rotondas).
Este Paseo lo dedica la ciudad a Atanasio Oñate y Salinas Soto y Gutiérrez, Conde de Sepúlveda (Sepúlveda, 2 de Mayo de 1.809 - Real Alcázar de Madrid, 18 de Marzo de 1.893) el año de su fallecimiento: el tramo de paseo que va desde la plazuela de Santo Tomás a la estación de ferrocarril.
Nota: Descendientes del I Conde de Sepúlveda son el poeta Jaime Gil de Biedma Alba (1.929 - 1.990), y la política Esperanza Aguirre Gil de Biedma (1.952), expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Dejamos el Paseo Conde de Sepúlveda, desviándonos a la derecha, por el Polígono Industrial "El Cerro" (el más antiguo de la provincia de Segovia: fue inaugurado en Enero de 1.967, hace ya 51 años, en el paraje conocido como "Cerro de la Horca", ya que hasta el siglo XIX, aquí se ajusticiaba a los reos condenados a muerte).
Descendemos y dejamos el Polígono Industrial por un estrecho camino… que finaliza al llegar junto al cauce del Arroyo de Tejadilla.
No hay puente ni nada que se parezca que salve su cauce.
Miguel "abriendo camino", junto al cauce del Arroyo de Tejadilla
Lo vadeamos con la sola ayuda de unas tablas y unos troncos… pasándonos las cargadas bicis, a pulso… de mano en mano… hasta pasar todos a la otra orilla.
Al otro lado, si alguna vez hubo trocha o sendero, hoy se ha perdido... la espesa y alta vegetación, hacen que tengamos que avanzar a pie, empujando la bicicleta… hasta que enlazamos con un camino de tierra, por donde va trazado el Sendero GR-88.
De camino hacia Hontoria
Seguimos a la derecha, subiendo suavemente y después bajando y girando a la izquierda.
Pasamos bajo los viaductos de la carretera de circunvalación SG-20 y del trazado del tren de alta velocidad Madrid - Valladolid.
Ya se divisa en la distancia el casco urbano de Hontoria.
Vamos en paralelo a la antigua línea de Ferrocarril de Villalba - Madrid (actualmente Segovia - Cercedilla), por el camino de la Fuentecilla ó camino Santo Nicasio.
Los nidos de cigüeña "colonizan" los postes del tendido eléctrico.
Hontoria - Pozo de la Bomba
Nos reagrupamos junto al Pozo de la Bomba, en las afueras de Hontoria.
La localidad de Hontoria pertenece (desde 1.971) al municipio de Segovia. Tiene 447 habitantes y está a 5 kilómetros (por carretera) de Segovia capital.
En 1.247 se llamaba "Fontoria". Su nombre deriva de "fonte aurea" (fuente dorada) por el manantial situado en terreno rico en arcilla.
Hontoria tiene la estructura de un "pueblo independiente"... y el principal vínculo con la ciudad es el cercano polígono industrial "Hontoria", anexo al pueblo y con acceso desde la carretera N-603 (que comenzó a cobrar importancia y modernizarse a mediados del siglo XIX).
Hontoria - Iglesia de San Vicente Mártir
Paramos, para beber y comer algo, en la plaza de la Constitución, junto a la Iglesia de San Vicente Mártir y el Centro Cívico “Hontoria” (edificio del antiguo Ayuntamiento).
San Vicente ( / - 304) fue el primer mártir cristiano de la provincia romana de Hispania. La Iglesia tiene 3 naves, presbiterio rectangular y torre campanario. La cabecera y el cuerpo bajo de la torre son de finales del siglo XII; el resto de las naves fueron construidas ya en el siglo XVII.
Está cerrada, pero he leído que el Retablo Mayor está dedicado a San Vicente y fue labrado en 1.721. Tiene una imagen de un Cristo gótico del siglo XV, púlpito de piedra y una magnífica pila bautismal.
Hontoria - placa conmemorativa
El Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta en Segovia va a restaurar el Retablo de la Virgen del Rosario, situado en el testero de la nave de la Epístola. Tiene una estrecha bancada, 2 cuerpos, 3 calles y un frontón triangular; la hornacina central tiene una "imagen de vestir" de la Virgen con el Niño en brazos (que no es la original del retablo) y en los demás compartimentos tienen 6 lienzos pintados por Alonso de Herrera (1.555 - 1.624).
Nota: En las Fiestas de San Vicente (22 de Enero), los solteros "palotean" en la procesión al son de la dulzaina y del tambor… mientras que los casados lo hacen en la de la Virgen de las Candelas (31 de Enero).
Hontoria - Potro de herrar - José Emilio (izq.) y Emilio (der.)
Después de rellenar los botes de agua en el pilarillo que hay junto a la Iglesia, continuamos, callejeando por Hontoria, y ya en las afueras (calle Fragua) pasamos junto al "Potro de herrar".
Una seña de identidad de la tradición ganadera de estos pueblos y tesoro de nuestro Patrimonio Etnográfico. Su origen se remonta a la Edad Media y algunos fueron utilizados hasta bien entrado el siglo XX.
El “Potro”era utilizado por los vecinos para inmovilizar a los animales y así herrarlos o practicar curas al ganado.
En esta zona, aprovecharon la abundancia de berrocales y rocas de granito, para utilizarlas en su construcción. Más al Norte, se construían totalmente con madera.
Hontoria - camino Paso - ruínas de la estación ff.cc.
Dejamos el casco urbano de Hontoria por el camino Paso. El piso de tierra no está en muy buen estado… pero es ciclable.
Cruzamos las vías de tren junto a las ruínas de la antigua estación y poco después llegamos al asfalto de la carretera SG-V-7212 (Hontoria - Navas de Riofrío: 6’6 kilómetros), donde giramos a la derecha… para en unos cientos de metros, enlazar con la carretera SG-V-7140 (accesos a Palacio de Riofrío: 4’3 kilómetros).
Puerta de Hontoria o de Segovia - finca del Palacio y Bosque de Riofrío
Poco después de pasar junto al arroyo Arrebujales, llegamos a la Puerta de Hontoria o de Segovia, por donde penetramos en la gran finca del Palacio y Bosque de Riofrío.
Nota: La totalidad de la finca del Palacio y Bosque de Riofrío está rodeada por una alta tapia de mampostería de piedra, levantada durante el reinado de Carlos IV (1.748 - 1.819).
Seguimos una larga recta donde abundan las encinas centenarias, de gruesos troncos y añejo porte.
Finca del Palacio y Bosque de Riofrío
Debido al grado de protección medioambiental que tiene el Bosque de Riofrío [Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la cuenca del río Riofrío - "RED NATURA 2.000" con el título de “Lugar de interés comunitario“ (LIC) - Zona de especial protección de aves (ZEPA) “Valles del Voltoya y el Zorita“ - Zona de especial conservación (ZEC)] no debemos salir de la carretera que cruza la finca.
La finca y el Palacio de Riofrío fueron declarados “Monumento Histórico - Artístico” en el Decreto de 3 de Junio de 1.931.
Finca del Palacio y Bosque de Riofrío
Esta importante reserva ecológica y biológica, de 634 hectáreas de extensión, presenta un relieve acusado (cota máxima de 1.086 msnm y mínima de 950 msnm) y está atravesado de Noroeste a Sureste por el río Riofrío.
Pasamos junto al arroyo de los Pastores y después el Lagartijas, que cruzan bajo la carretera.
Cuatro distintos ecosistemas podemos contemplar: encinar, fresneda (en el soto del río Riofrío), rebollar y sabinar.
Su cubierta vegetal está formada principalmente por encinas, quejigos y arces de Montpelier, y en los sotos: chopos, fresnos y sauces. Las especies arbustivas predominantes son los cantuesos, las retamas, los romeros y los tomillos.
Finca del Palacio y Bosque de Riofrío
La diversidad faunística del Bosque de Riofrío es considerable. Se han detectado más de 50 especies de aves, entre las que destacan el buitre leonado y el buitre negro. También lo habitan numerosas especies de mamíferos: ciervos, comadrejas, conejos, gamos, ginetas, jabalíes, tejones, zorros... hasta 102 especies de animales catalogadas: 42 protegidas, 8 en peligro y 52 no amenazadas.
Llegando al Palacio de Riofrío - José Emilio y Emilio
Tras pasar el puente que salva el curso del Río Frío y subir la larga y serpenteante cuesta de 8 curvas, llegamos al altozano (1.054’70 msnm) y a la entrada de acceso al Palacio Real de Riofrío.
Miguel se ha quedado un poco atrás en la subida… y me paro a esperarlo.
Palacio de Riofrío - llegando Emilio y yo
Una hilera de grandes árboles, a lado y lado del camino, nos proporcionan una agradable sombra hasta llegar a las puertas del Palacio.
Está situado a 9 kilómetros de Segovia capital y a 15 de San Ildefonso (término municipal al que pertenece, aunque se encuentra entre las localidades de Madrona, Hontoria, Revenga, Navas de Riofrío y La Losa).
El edificio es austero, sobrio, alejado de las formas del Barroco, pero mantiene una unidad de estilo. Destaca su aspecto lineal, ordenado y armonioso, con el aire clásico de los edificios romanos.
Palacio de Riofrío
Antes de comenzar la visita, voy a recordar un poco su historia:
Es uno de los "Reales Sitios" (gestionados por Patrimonio Nacional) más especial y menos conocido por el gran público… Pabellón de caza (siglo XVIII y XIX).
Los terrenos de Riofrío pertenecían (a principios del siglo XVIII) al III marqués de Paredes (José de Orobio Bravo de Mendoza, 1.704 - 1.780) y fueron arrendados al rey Felipe V, "el Animoso" (1.683 - 1.746) como coto de caza, por la cantidad de 7.000 reales anuales. El 19 de Julio de 1.751 y siendo ya reina viuda, Isabel de Farnesio (1.692 - 1.766) los adquirió por 783.331 reales de vellón, con el objetivo de levantar el actual Palacio, como residencia compartida con su hijo menor, el Cardenal - Infante don Luis (Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, 1.727 - 1.785).
Isabel de Farnesio (1.692 - 1.766)
Un año después, la Reina incrementó la extensión de la finca, en 36 hectáreas más, mediante la adquisición de terrenos colindantes pertenecientes al Concejo de las Navas y al cura de la localidad. Otras incorporaciones se llevaron a cabo durante los reinados de Carlos IV e Isabel II (fincas de el Barrial ó la Umbría y el Chaparral ó la Solana, por un precio de 55.600 reales).
Nota: El Bosque no fue afectado por las ventas de propiedades del Real Patrimonio en el siglo XIX.
Palacio de Riofrío - vista aérea
Las obras del palacio de Riofrío comenzaron el 24 de octubre de 1.752, bajo la dirección del arquitecto italiano Virgilio Rabaglio (1.711 - 1.800), discípulo del arquitecto, escenógrafo y pintor Santiago Bonavía (1.695 - 1.759), que ya había trabajado en el Buen Retiro bajo Felipe V.
“Palacio decente con escaleras principales, patio, pórtico y capilla, quarto bajo, principal y segundo con medianiles, todo a uso y cómodo de S.M. y su Real Infante” (Arquitecto Vigilio Rabaglio).
Dibujo del proyecto del Palacio de Riofrío del arquitecto italiano Virgilio Rabaglio (1.711 - 1.800)
El palacio que diseñó era una versión del Palacio Real de Madrid, cuadrado, con un patio en el centro, dos grandes escalinatas enfrentadas y la capilla en el otro extremo. Además de grandes jardines, huerta, herbolario, un teatro, un convento de franciscanos con su propia iglesia, cuarteles de guardia de Corps e Infantería Valona y Española, caballerizas, cocheras, casas de oficios (de Boca y de Estado), botica, enfermería y hostería (ó posada).
El diseño tenía una clara influencia del tradicional “palazzo” italiano y de la “Reggia di Colorno” (Palacio ducal, cerca de Parma), donde Isabel de Farnesio había pasado su infancia.
“Toda la piedra Varroqueña que se ofrezca para lo liso y moldado del referido Palacio, deberán de ser de la más grana y menuda, sólida y firme de las Canteras de las Nabas de San Antonio” (Arquitecto Vigilio Rabaglio).
Palacio de Riofrío - llegada de Miguel
No llegó a construirse la totalidad del proyecto de Rabaglio, pues el marqués Annibale Scotti di Castelbosco (1.676 - 1.752), secretario personal de Isabel de Farnesio, impidió que se completara el programa general del sitio, al dar la orden de conclusión de las obras y paralización del resto del proyecto. Sólo se concluyó el Palacio y un ala (de las dos que debían conformar la plaza de Honor), destinada a caballerizas.
El Palacio de Riofrío es un edificio de planta cuadrada (84 metros de lado y 7.056 metros cuadrados) y tres pisos (con una altura de 23’5 metros) coronados por una balaustrada de piedra con jarrones florales.
Es de líneas sencillas y elegantes, con una arquitectura deudora del gusto italiano que le convierten en el más romano de todos los palacios españoles.
Fue un Palacio deshabitado (durante más de cien años) a pesar de su singularidad y la belleza de su entorno.
Sólo en dos ocasiones (y por poco tiempo) ha sido utilizado como residencia Real: por Francisco de Asís, rey consorte de Isabel II (en Enero de 1.852) y por el rey Alfonso XII (en 1.878, para pasar el luto, durante cuatro meses, por la muerte de su primera mujer, la reina María de las Mercedes de Orleans y Borbón, 1.860 - 1.878, fallecida 5 meses después de contraer matrimonio y 2 días después de haber cumplido los 18 años). Estas dos cortas estancias sirvieron para decorar (según gustos del siglo XIX) las dos alas más soleadas del Palacio.
Ya en el siglo XX, llegó a tener usos tan variopintos como el de fábrica de embutidos y secadero de jamones (cuando el rey Alfonso XIII sin saber qué hacer con él, decide cedérselo a su hijo mayor); lugar donde celebrar colonias y campamentos (en el periodo de la Segunda República), o albergue de la Sección Femenina (durante la dictadura Franquista).
En la década de 1.960, Patrimonio Nacional decide dividir el piso principal en dos grandes zonas: el palacio romántico conocido como “Museo Alfonsino” y el “Museo de la Caza”.
Ticket de Entrada al Palacio de Riofrío
Bueno ya que he recordado algunas "notas" sobre la historia de este Palacio, ahora procede pasear por sus estancias y salones y deleitarnos de ésta joya del Patrimonio Nacional.
Me llama la atención el enlucido en color rosa de la fachada y la alternancia en el remate de los balcones: con frontones triangulares y semicirculares.
Miguel está descansando… cómodamente sentado… y no le apetece visitar el Palacio… así que el resto, compramos las entradas (4 euros para José Emilio y para mí, y 2 euros para Emilio, porque es estudiante y tiene "tarifa reducida") y una tablet con "audio guía" (3 euros).
Plano de la visita (1ª Planta) al Palacio de Riofrío
Comenzamos la visita en la capilla (el lugar en el que comenzaron las obras).
Patio interior - José Emilio y Emilio
Después de atravesar el patio interior (de 30 metros de lado y formando pórticos de pilastras toscanas) se accede a la Escalera de Honor: se compone de dos escaleras monumentales que arrancan de un vestíbulo en trayectorias opuestas.
José Emilio y Emilio en el rellano de acceso las escaleras
“Se debe hacer la escalera de mármol fino con sus balaustradas graciosas y no pesadas juntamente con sus escalones todo de mármol de Carrara, cuando no se encuentre en España de igual blancura, como podría ser, y que se tenga la advertencia cuando se pulan los peldaños de hacerles unas picaduras muy pequeñas y simetrizadas para que se puedan detener los pies para que el demasiado pulimento no facilite el caer” (Arquitecto Vigilio Rabaglio).
Escaleras del Palacio de Riofrío
Están formadas por 44 peldaños de granito de una sola pieza y presentan un diseño de escalera doble (creo que único en su género en España).
Rellano de las escaleras del Palacio de Riofrío
El elemento decorativo más importante de las escaleras es la baranda de piedra caliza (extraída de la cercana cantera del Enebral): sencillos balaustres separados por plintos. Y sobre la baranda, un conjunto escultórico de 28 grupos de “putti” (“motivos ornamentales de figuras de niños -desnudos y alados- en forma de Cupido, querubín o angelote”, tallados entre Julio de 1.763 y Agosto de 1.765), dispuestos en graciosas posturas y portando diferentes elementos iconográficos que representan alegorías de la Caza, de la Pesca, de las Artes, de las Ciencias y de la Agricultura, realizados por el taller de Huberto Dumandré (escultor y arquitecto francés, 1.701 - 1.781) y por el taller de Andrés Bertran ( / - 1.772).
En el piso superior quedan las estancias del Palacio ubicadas en las dos alas más soleadas y habitables. Cada una de las 18 habitaciones que se visitan está decorada con un estilo diferente. Sólo las deslumbrantes lámparas de cristal y los espejos realizados en la Real Fábrica de Cristales de La Granja, están presentes en todas y cada una de ellas.
El lujoso mobiliario (construido con maderas nobles por las expertas manos de anónimos ebanistas), los resplandecientes espejos (con sabor veneciano), las finas porcelanas francesas (dignas de la mejor mesa imperial), los relojes (recargados y sobredorados), los grandes cortinajes (de telas exclusivas)… embellecen actualmente las suntuosas estancias (acogedoras y llenas luz) de este Palacio tan desconocido…
Las salas de cuadros, el salón de billar, el comedor, la sala de los retratos, la cámara oficial del rey Alfonso XII, la sala de música, el oratorio, su dormitorio, el salón de los regalos de boda, la sala del servicio y, por último, las estancias usadas por su padre, Francisco de Asís.
Su decoración artística es desbordante: pinturas de grandes maestros, como Velázquez (Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 1.599 - 1.660), Rubens (Peter Paul Rubens, 1.577 - 1.640), Bonito (Giusseppe Bonito, 1.707 - 1.789) ó Toribio Alvarez (1.668 - 1.730); tapices del siglo XVIII de la Real Fábrica de Santa Bárbara; esculturas, mobiliario y armas antiguas (todo de un incalculable valor histórico).
Notas:
El “montacargas” para subir los platos de cocina, fue instalado por la empresa madrileña "Munar y Guitart" (pionera en instalar ascensores en 1.877).
El techo de la Sala de la Guardia, es el único que está pintado en todo el Palacio: frescos de Diana como cazadora.
En las alas que nunca se acondicionaron para ser habitadas, se instaló el “Museo de la Caza” (inaugurado en 1.969).
Se reúnen aquí piezas, armas y cornamentas que tratan de explicar la historia de la cinegética.
Lo más espectacular del Museo son las 28 “Naturalezas recreadas“: escenas con animales cazados en distintas zonas de España y disecados por José Luis Benedito López (1.931 - 1.998), notable taxidermista, perteneciente a un familia con mucha tradición en esta técnica, que empleó cuatro años en su elaboración.
Finalizada la visita al Palacio (que me ha encantado… ), retomamos nuestro camino y volvemos a pedalear... el terreno es completamente llano y el firme está perfecto…
Dejamos la finca del Palacio Real de Riofrío por la Puerta de Madrid. Solamente 4 kilómetros nos separan de la siguiente población: La Losa.
En el primer cruce, nos desviamos a la derecha.
Tras cruzar los arroyos de la Ahogada y Matavacas, llegamos al casco urbano de La Losa, situada a 13 Kilómetros al Suroeste de Segovia capital, "en terreno escabroso y poco fértil (flojo, pedregoso, de miga y de secano)", a 1.086 msnm y al pie de "La Mujer Muerta", con sus altas cumbres de La Pinareja (2.197 msnm) y la Peña del Oso (2.196 msnm) (Sierra de Guadarrama). Tiene 489 habitantes (losanos/as ó losariegos/as).
La Losa - Iglesia parroquial de San Juan Evangelista - Foto de Miguel Carrión
A José Emilio se le ha pinchado una rueda… y mientras él cambia la cámara de su bici, los demás aprovechamos para refrescarnos en un pilarillo cercano (que ya está apretando la calor,,,) y yo, repaso mis "notas" sobre esta pequeña población:
La Patrona es la Virgen de Cepones (nombre de una diminuta aldea, en la falda de la sierra de la Mujer Muerta, que ya en el siglo XVI tenía sólo 21 habitantes y cuya ermita se arruinó al quedarse despoblado).
El 1 de Abril de 1.785, el Consejo y los Vecinos cedieron y traspasaron a su majestad, el rey Carlos III "el Político" (1.716 - 1.788), la tercera parte de las aguas que bajan desde el sitio de La Pedrona (que corren por encima del cerro de la Revilla) para el abastecimiento del Palacio de Riofrío.
La Losa - Iglesia parroquial de San Juan Evangelista vista desde la Plaza de los Novillos - Foto de Toni Pérez-Montero
Desde 1.888 tiene Estación de Ferrocarril (a 2'5 km del casco urbano) situada en la línea entre Villalba y Segovia.
La Iglesia parroquial de San Juan Evangelista (siglo XV, estilo gótico, con una espléndida portada de estilo isabelino). Su planta de una sola cubierta (con bóveda de crucería), conserva en su interior un buen Retablo Mayor barroco, la talla románica de la Virgen de Cepones, un Retablo gótico (construido en piedra y dedicado a san Gregorio), y una cruz procesional de plata realizada en Segovia (siglo XVI).
Dentro de un relicario bañado en oro, protegido por un cristal en forma de cruz, se conservan dos pequeñas astillas del "Lignum Crucis" (que formó parte de la Exposición "El Árbol de la Vida - Las Edades del Hombre" acogida por la Catedral de Segovia entre el 8 de Mayo y el 9 de Diciembre de 2.003).
"Hércules" - Mural de Casa de las Monas (Segovia) de Mariano Carabias
Y también las Leyendas que he leído sobre estos lugares:
La tradición oral y las antiguas leyendas, colocan en éstas tierras segovianas al mítico semidios Hércules, hijo de Zeus y Alcmena, que durante la realización de su undécimo “Trabajo”: Robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides… esculpió en las montañas la silueta de la “Mujer Muerta”... y fundó la ciudad de Segovia…
Silueta de "La Mujer Muerta" - Sierra de Guadarrama
Es raro el viajero que visita estos lugares... y no se queda prendado de una silueta colosal que forma la Sierra de Guadarrama: la de una esbelta mujer tumbada (que resalta por su belleza), es la Mujer Muerta (La Guardiana de Segovia, la Dama de la Montaña, la Mujer de las Alturas…). Su peculiar orografía ha dado lugar a múltiples leyendas (1 - 2 - 3).
Arreglando un pinchazo
Seguimos pedaleando por un terreno “rompepiernas”, con continuas subidas y bajadas. Miguel tiene un pinchazo en la rueda trasera de su Orbea “Zeus” y paramos para arreglarlo. Continuamos bajo un sol radiante y agobìante (por la calor…).
Tras pasar el puente sobre el río Milanillos, llegamos a la pequeña población de Ortigosa del Monte. Se encuentra a 14 kilómetros de Segovia capital y a 1.094 msnm. Tiene 450 habitantes (ortigoseños/as). Según se cree el lugar de “Ortigosiella”, fue repoblado por gentes venidas de la riojana Sierra de Cameros y perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia.
Vista aérea - Planta Aguas "Bezoya" en Ortigosa del Monte
Es conocida, a nivel nacional, por el manantial de agua mineral de la Becea (“Bezoya”), enclavado en un entorno privilegiado y adquirido en 1.974 por el emprendedor segoviano, Tomás Pascual Sanz (1.926 - 2.006), que con el paso de los años creó el gran grupo empresarial “Calidad Pascual S.A.U.”.
Nota: El pasado 14 de Febrero, se han inaugurado en su planta, dos nuevas líneas de producción: más modernas, eficientes (medioambientalmente hablando) y se proyectan dos más en un futuro próximo. Aquí “Bezoya” embotella su agua en formato PET de 1,5 y 5 litros. La planta se ha edificado bajo el sello “LEED”: que garantiza que el diseño arquitectónico, las instalaciones y la obra siguen estrictos parámetros de sostenibilidad, de forma que se minimiza el impacto ambiental durante todo su ciclo de vida. El único tratamiento que recibe el agua es su filtración para eliminar las partículas sólidas que pueda arrastrar.
Ortigosa del Monte - Foto de José Antonio Santos
En el centro del núcleo urbano, se encuentra la pequeña Iglesia Parroquial de San Julián Mártir.
Conserva restos de época románica (en el ábside y los capiteles del arco triunfal), pero la mayor parte del edificio es gótica (primer tercio del siglo XVI).
Tiene dos naves, un púlpito gótico de piedra sobre base cónica y el retablo mayor (barroco), fue patrocinado por el hidalgo Francisco Sancho Sánchez (primer tercio del siglo XVII).
Ortigosa del Monte - Escudo nobiliario en Palacio de Esquileo
Por la Cañada Real de la Vera de la Sierra llegaban cada mes de Mayo, los grandes rebaños de ovejas merinas y en Ortigosa, junto al cauce del río Milanillos, se encuentran los restos de un importante rancho de esquileo-lavadero (en 1.750 esquilaba 30.000 cabezas de ganado) y que conserva la portada neoclásica de lo que fue la casa señorial y el lavadero.
Ortigosa del Monte - Restos Palacio de Esquileo
Continuamos nuestra ruta… el terreno continúa siendo ondulado… pasamos junto a los arroyos de Linares y del Pedroso… y otra parada obligada: Miguel ha vuelto a pinchar su rueda trasera… y le ponemos una cámara “antipinchazos”.
Cuesta arriba... echando una mano...
Reanudamos la marcha… y, en los repechos, José Emilio y Emilio van ayudando un poco a Miguel, empujándolo a la vez que pedalean… y hay alguna larga cuesta, en la que Miguel echa pie a tierra y continúa caminando, empujando su bici… (Ay… su cinturilla…).
Otero de Herreros - Vista aérea
La calor está apretando y fuerte… y, por fin, llegamos a Otero de Herreros. Situada a 20 kilómetros de Segovia capital y a 1.140 msnm. Tiene 900 habitantes (Otereños/as).
En Otero (cerro aislado que domina un llano) históricamente han tenido mucha importancia las minas [explotadas ya por la Roma de Augusto, en el Cerro de los Almadenes (término árabe: "Colina de las Minas")] de cobre, hierro, níquel, oro, plata, plomo, zinc, etc.
La escoria de las fundiciones mineras acabaron transformando el paisaje. Y aún hoy día, cerca del camino a Valdeprados, pueden verse el escorial, los pozos, las galerías de desagüe y los emplazamientos de los hornos de fundición.
Acción de la Compañía Anónima Minera "Minas de Otero de Herreros"
El Arcipreste de Hita (Juan Ruiz, 1.283 - 1.351) en su obra "Libro de buen amor" (1.330 - 1.343) cita al antiguo poblado de "Ferreros" (donde tomó posada).
"Ferreros" fue abandonado, por las condiciones insalubres que presentaba ("por ser húmedo y sombrío"), en la segunda mitad del siglo XV (1.460 - 1.480), como consta en el libro del Marqués de Mondéjar, "Noticias Genealógicas del Linaje de Segovia", ubicándose el nuevo pueblo en un alto u otero, situado a ¼ de legua del antiguo "Ferreros".
El nuevo lugar de Otero de Herreros fue posesión de la familia de los Segovia, cuya casa y torre fuerte las tenían en Las Vegas y Matute.
Iglesia Parroquial de Justo y Pastor - Otero de Herreros
La Iglesia Parroquial, dedicada a los santos niños y mártires alcalaínos Justo y Pastor, es un sobrio y monumental edificio del gótico tardío (siglo XVI), de una sola nave cubierta con espléndidas bóvedas de crucería. Destaca su Retablo Mayor barroco (1.657), obra de Miguel de Prado y Nicolas Zozaya.
Reponiendo "fuerzas"...
Nos detenemos en el Bar “La Piscina”, situado en la Avenida de la Estación, junto al curso del arroyo de Casamina, las instalaciones de la piscina municipal y los Parques “de las Tollas” (donde se encuentran las pistas de deportes autóctonos) y “María Cabrero Pardo”, … para “reponer fuerzas” y descansar un rato… nos atiende Raúl, que nos pone, además de bebidas (fresquitas y en cantidad…), una tortilla de patatas (para compartir) y unos bocadillos “tamaño familiar”... ¡ Qué bueno que está todo… y la falta que ya nos hacía… !
Bar "La Piscina" - Otero de Herreros
Tenemos un problema: Miguel no se ve en condiciones de seguir pedaleando y acabar la etapa…
Después de hablar y buscar una solución… decidimos:
A las 4:20 PM pasa por Otero de Herreros el autobús de “La Sepulvedana” con destino a Segovia. Miguel se va a montar en él, con su bici. Y cuando llegue a Segovia, cogerá su coche, meterá en él su bici y vendrá hasta Navas de San Antonio, donde acabamos hoy la etapa “Palacios”.
José Emilio, Emilio y yo, continuaremos pedaleando, para finalizar la etapa.
Raúl - Bar "La Piscina" - Otero de Herreros
A las 4, nos despedimos de Miguel (hasta luego…) que baja con su bici hacia la parada del autobús…
Que mal sienta empezar a pedalear, cuesta arriba, a las 4 de la tarde… con lo “fresquitos” que estábamos hace un momento a la sombra de los grandes árboles de la piscina…
Una antigua canción popular asturiana dice que el Sol, se llama “Lorenzo”, y la Luna, “Catalina”... y eso tiene una explicación: porque el 10 de Agosto, festividad de San Lorenzo, se juntan los máximos de convección y radiación solar… el día de más calor del año… hoy no es San Lorenzo, pero “cómo pega el Lorenzo…”.
“El sol se llama Lorenzo y la luna Catalina. Catalina anda de noche y Lorenzo anda de día.
Enamorose Lorenzo de la blanca Catalina y le pidió una mañana si con él se casaría.
Fue muy sonada la boda de Lorenzo y Catalina: ¡qué hermosa estaba la novia con su manto de estrellitas!.
El Sol se llama Lorenzo y la Luna Catalina. Cuando se acuesta Lorenzo se levanta Catalina”.
Otero de Herreros
La Avenida de la Estación enlaza con la Calle San Rafael… y seguimos subiendo hasta la rotonda, donde nos desviamos ä la derecha y seguimos por la carretera SG-723 (va de la AP-61: Segovia / San Rafael a N-110: en éste tramo, Segovia / Ávila).
Poco después nos desviamos a la izquierda: dejamos la SG-723 y seguimos por la carretera SG-722 (Otero de Herreros - Vegas de Matute).
Comenzamos un largo y sinuoso descenso… que nos lleva hacia el Barrio de Matute, la ermita y el cañón del río Moros.
Cuando acabemos ésta primera jornada cicloturista, he de recolocar el equipaje en las alforjas, pues no va muy bien equilibrado y lo noto, tanto en las bajadas, como en las subidas…
Río Moros
Finalizamos el largo descenso entre el kilómetro 5 y el 6, en el paraje de la Ferrería, donde pasamos por el puente sobre el río Moros.
El río Moros, al que también se conocía como río del Oso, tiene una longitud de 9 kilómetros, una superficie de 28 kilómetros cuadrados y pertenece a la cuenca hidrográfica del Duero.
Nace en las laderas del Montón de Trigo (2.161 msnm y cubiertas por un espeso bosque de pino silvestre), entre las Sierras de la Mujer Muerta, el Quintanar y Guadarrama: en la zona de La Garganta, en los llamados Ojos del río Moros.
Sus aguas son embalsadas en varias ocasiones (Vado de las Cabras ó del Espinar, Tejo de las Tabladillas, el Carrascal y los Ángeles de San Rafael).
Desemboca en la margen izquierda del río Eresma, ya en la Comarca de la Campiña Segoviana, en las proximidades del municipio de Añe.
Puente sobre el río Moros
El río Moros, a su paso por el barrio de Matute, ha erosionado el terreno sedimentario dando lugar a un valle amplio bordeado de paredes de caliza. Éste paisaje, desde Matute hasta la Risca se conoce con el nombre de Cañón del río Moros.
En el puente sobre el río Moros estamos en la cota altitudinal más baja de ésta etapa (969 msnm) y en los 15 kilómetros que separan este punto del final de “Palacios”, hemos de subir hasta los 1.161 msnm, en Navas de San Antonio.
Ermita de Nuestra Señora de Matute
Comenzamos la subida y poco después, dejamos a la derecha el camino que lleva a la Ermita de Nuestra Señora de Matute, patrona de Las Vegas. Una sencilla construcción de mampostería con tejado a cuatro aguas, situada a orillas del río Moros, en un paraje tranquilo y de inundación que forma un cañón aterrazado.
“La ermita se edificó en recuerdo de una victoria contra los moros capitaneados por su caudillo Mazut y que pudiera haber dado nombre al templo” (“Las ermitas de la Provincia de Segovia”, del cronista Ildefonso Rodríguez Fernández, 1.847 - 1.935).
Continuamos subiendo. El piso de la carretera está bien y su trazado es sinuoso, adaptándose al terreno… dejamos a la derecha el Camino de las Minas y poco después llegamos al casco urbano de Vegas de Matute.
Vegas de Matute - Plaza El Caño
Tiene casi 300 habitantes, se encuentra a 35 kilómetros de Segovia y su actividad económica se basaba antiguamente en la fabricación de cal en los hornos, la agricultura de cereal y la ganadería ovina.
El palacio de los condes de Giraldeli (1.128) está al lado de la Iglesia Parroquial y se encuentra en ruinas.
La iglesia gótica de Santo Tomás de Canterbury (siglo XVI) es una ampliación de la antigua capilla de San Pedro.
En su primitiva traza y posterior ampliación intervino el arquitecto renacentista Rodrigo Gil de Hontañón Sanz (1.500 - 1.577).
Planta de dos naves desiguales y una capilla de San Pedro, cubiertas con bellas bóvedas de crucería.
Retablo Mayor barroco y el del Santo Cristo del Amor (finales siglo XVII), un cuadro de la Anunciación pintado probablemente por Alonso de Herrera.
Paramos un momento en la plaza El Caño (cruce de la carretera con la Calle Real), donde hay un precioso y gran abrevadero y un pilar de agua potable. Se me acaba la batería de la cámara de fotos.
Vegas de Matute - Plaza El Caño
Nota: A partir de éste momento y hasta llegar a Navas de San Antonio, no tengo imágenes fotográficas.
El Parque Arqueológico de los hornos de cal del Zancao está situado en la falda de la sierra de Guadarrama. Fue inaugurado en 2.008 y tiene siete hornos de cal del siglo XVI al XVIII.
Cerca del Parque se encuentra el acueducto que canalizaba el agua, desde la ladera norte de los Calocos hasta el pueblo. Funcionó hasta mediados del siglo XX.
Dejamos el casco urbano de Vegas de Matute por la calle Carretera de Sanchidrián. A la izquierda de la calzada hay un paseo de hormigón con bancos para descansar, que se acaba al llegar junto al Restaurante “La Dehesa” (a la derecha de la carretera).
Pedaleamos por la carretera autonómica SG-722. 6 kilómetros separan Vegas de Matute de Zarzuela del Monte. Menos mal que hay muy poco tráfico de vehículos… porque el arcén está en muy mal estado...
Llegamos al cruce de la carretera N-110, junto a la entrada de la finca “Caserío Berbete”, a 10 kilómetros de Villacastín, 40 de Ávila y 24 de Segovia.
Nota: En ésta finca, a 990 msnm, hay un árbol “monumental y singular”: una gran encina (Quercus ilex L. subsp. ballota), de 17,5 metros de altura, 4,7 metros de circunferencia normal (perímetro del tronco a 1,30 metros del suelo), 5,8 metros de circunferencia en la base del tronco y 19 metros de diámetro de copa.
Continuamos por el arcén de la carretera N-110 (Segovia - Ávila). Arcén ancho y de buén piso.
Dejamos a la derecha el cruce de la carretera autonómica SG-322 que se dirige hacia San Pedro de las Dueñas, Monterrubio (5 km.), Marugán (13 km.) y Muñopedro (20 km.).
Pasamos junto al cartel indicador: "Villacastín, 9 / Ávila, 37" y poco después dejamos atrás el mojón kilométrico 218 de la N-110 (a la derecha: antigua Estación de Servicio abandonada).
Pasamos por el extrarradio de Zarzuela del Monte (en el que no nos detenemos): se encuentra a mitad de camino entre Segovia y Ávila, entre la Campiña Segoviana y el pié de monte de la Sierra de Guadarrama, a 27 kilómetros de Segovia capital, a 1.005 msnm y tiene 550 habitantes (machoteros/as).
Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia y al Sexmo de San Martín.
El origen de su nombre viene del diminutivo de la palabra "zarza". A mediados del siglo XIII, se le mentaba como "Sarçuela".
Para visitar (me quedo con las ganas… espero que la próxima vez será…) en Zarzuela del Monte: su Iglesia y su Museo.
La Iglesia Parroquial de San Vicente fue declarada Monumento Histórico Artístico el 7 de Abril de 1.982. De su primitiva fábrica románica (una sola nave con pórtico), queda solamente la cabecera del templo: ábside (tres series superpuestas de nueve arcos de ladrillo) con una cornisa de canecillos (decorados con motivos geométricos y figurados). Torre de tres cuerpos, construida en sillería y mampostería. Espléndido artesonado de madera mudéjar, así como varios retablos, entre los que destaca el Mayor (obra barroca de principios del siglo XVII) y el de Nuestra Señora del Carmen o de San Roque.
El Museo - Pinacoteca de Arte Contemporáneo, inaugurado en el año 2.000, cuenta con un fondo de más de trescientas sesenta obras (pintura y escultura), donadas por artistas internacionales procedentes de Argelia, Argentina, Brasil, Francia, Italia, Marruecos, Polonia, Rusia, Yugoslavia y España.
Continuamos pedaleando y dejamos el perfecto asfalto de la N-110, desviándonos a la izquierda por la carretera SG-V-7222, en dirección hacia Navas de San Antonio, que se encuentra a 7 kilómetros.
Tenemos que ascender en este último tramo de la etapa "Palacios", 156 metros. La carretera no tiene arcén, pero casi no hay tránsito de vehículos.
Pasamos junto a la Urbanización "Las Jarrillas", situada a 2 km de Zarzuela y junto a la carretera.
La subida es constante, pero suave. No hay duros repechos, pero sí muy falsos llanos…
Muretes de piedra seca dividen las fincas agrícolas. Poco después de pasar junto a unas naves agrícolas y ganaderas, llegamos al casco urbano de Navas de San Antonio.
Perteneció al “Sexmo de San Martín”, de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, que ocupa la parte S.O. de la provincia y está constituido por un terreno eminentemente montañoso. Fue el más extenso y, en otro tiempo, el más poblado. En estas tierras, contribuían indistintamente los vecinos nobles y los del estamento llano, por ser de “behetría”, en virtud de un privilegio concedido por el rey Felipe IV (1.605 - 1.665).
Nos detenemos al llegar a la plaza conde de Finat. En la esquina está el Supermercado “Covirán”. Compramos unas bebidas fresquitas… que nos tomamos a la sombra, sentados en un poyo adosado a la pared de la tienda.
Rehidratados y después de descansar un poco… nos montamos de nuevo en la bici, para buscar nuestro alojamiento para esta noche...
Al otro lado del casco urbano, junto a la carretera N-VI (Madrid - La Coruña), hay un par de alojamientos que queremos ver… De camino hacia allá, en el centro del pueblo y rodeada por un cuidado parque, pasamos junto a la Iglesia Parroquial. Esto es lo que tengo en mis "notas": La Iglesia de San Nicolás de Bari (tardogótico, mediados del siglo XVI, Bien de Interés Cultural, 1.997), es un edificio construido combinando el sillar y la mampostería de piedra berroqueña. Tiene planta rectangular con tres naves (de tipo salón, separadas por pilares de sección poligonal con dos arcos de piedra apuntados y cubiertas con artesonado de madera y bóveda de crucería en el presbiterio) y torre campanario con dos ventanas troneras (de arco ligeramente apuntado) para las campanas en cada uno de sus cuatro lados. En su interior: Retablo mayor barroco con sagrario (1.657). Púlpito de piedra y rejas con tornavoz de madera en el lado de la Epístola. Pila bautismal gótica. Seis retablos barrocos profusamente decorados con iconografía vinculada a la Pasión.
Pronto llegamos a la carretera, que cruzamos con mucha precaución. El Hostal "El Corzo" (*) sólo tiene 5 habitaciones. Emilio le echa un vistazo… y no le acaba de convencer… y menos el precio… Continuamos nuestra búsqueda: el "Ruma" se encuentra muy cerca… pero estábamos equivocados: sólo es bar restaurante y no tiene alojamientos.
La dueña del supermercado le ha comentado a José Emilio que tiene una casa rural (“La Fragua”)… así que, regresamos a la plaza… y en la tienda nos encontramos con Miguel, que ha llegado hace un ratito…
Hablamos con la dueña (Nancy Córdova, que es de Quito -Ecuador-) y nos ponemos de acuerdo sobre la marcha… Mientras ella se acerca un momento a la casa (para preparar las sábanas y las toallas), nosotros compramos en la tienda todo lo necesario para prepararnos la cena y el desayuno.
Cuando regresa, nos acompaña hasta la casa. Está muy cerquita, en la Calle Real. La casa es de una planta y tiene un patio delantero y otro trasero. Le pago nuestra estancia a Nancy y nos despedimos (Hasta mañana…).
Dejamos las bicis en el patio trasero. Escogemos cada uno habitación. Ducha (que falta nos hace y nos la merecemos…). Colada de ropa y colocación en un tendal portátil bajo el porche trasero. Preparamos la comida y cenamos al aire libre, en los bancos y mesas del patio trasero, a la luz de los faroles y de las estrellas…
Un rato de charla al fresquito de la noche… y a las 11, a la cama… que por hoy ya está bien… a soñar... (con el recuerdo de los lugares y paisajes que hemos visitado hoy y la imaginación de lo que nos deparará el mañana) y descansar, que a las 7:45 A.M. tocan Diana.