Viernes, 20 de Julio de 2.018. Cuéllar (876 msnm) - Fuentidueña (825 msnm).
La Real Academia Española (RAE) dice de la palabra “bodega”: Del latín “apothēca”, y este del griego “ἀποθήκη apothḗkē”, “depósito, almacén”. Y su relación con el vino: 1. f. Lugar donde se guarda y cría el vino. 2. f. Almacén de vinos. 3. f. Tienda de vinos. 4. f. Establecimiento, generalmente industrial, para la elaboración de vinos. 5. f. Cosecha o mucha abundancia de vino en algún lugar.
Una bodega en vitivinicultura, es una construcción, edificio o lugar subterráneo para la producción y almacenamiento del vino. Su arquitectura es reflejo de las diferentes formas orográficas, pero también de las “modas”, la forma de entender el vino o la “riqueza” y esmero en su edificación.
“Las bodegas son galerías subterráneas excavadas hasta 10 - 12 metros de profundidad, con una puerta entramada y recia cerradura. Inmediatamente se accede a una estancia, llamada “Contador” por ser allí donde se contaban las subidas y bajadas de pellejas. Desde aquí se baja hasta la profundidad señalada, apareciendo un ensanchamiento o galería principal de la que parten otras secundarias. En cada galería hay “Suelos”, que son lugares para situar las cubas más grandes. Al lado opuesto de los Suelos se abren pequeños habitáculos llamados “Bocinos”, con puerta entramada y cerradura, pertenecientes a los distintos dueños, donde hay varios “Cubillos”, alguna cuba y alguna mesa y banco, para “la reflexión y la tertulia”. Y en lugares estratégicos de las galerías encontramos las “Zarceras”, que son chimeneas hasta la superficie exterior con la función de establecer una corriente de ventilación con la puerta principal y evitar así el “Tufo” -CO2 que se desprende cuando se realiza la fermentación alcohólica en la producción del vino-”.(Luís Martín Díez - Instituto de la Cultura Tradicional segoviana “Manuel González Herrero”).
Las bodegas, además de ser el sistema tradicional de producción de vino, constituyen un conjunto etnológico de singular interés histórico y etnográfico: por su extensión, número, antigüedad y estado de conservación, pero especialmente por la característica estructura urbana y paisajística, consecuencia de la excavación de las bodegas en un mismo emplazamiento, siguiendo un plan de construcción colectivo.
En la zona que vamos a visitar hoy, las bodegas son particulares y están excavadas en la roca. La mayoría datan de principios del siglo XIX. Se componen de cañón y nichos para fermentar y almacenar el vino. Son parte de la cultura del vino y se utilizan para el ocio de sus propietarios.
“De la uva sale el vino, del vino la borrachera, y de la bota la jota y la fiesta verdadera”.
Estos conjuntos de bodegas solían contar con varios lagares en su entorno. En ellos se prensaba la uva hasta obtener el mosto, primero por las pisadas de los hombres y después con un sistema de palanca. Los edificios solían ser de propiedad compartida (aunque las familias más pudientes solían contar con los suyos propios).
“Dicen que del Cielo vino, la semilla de la cepa. Siendo el vino tan Divino, bebamos cuanto nos quepa”.
Las bodegas subterráneas, junto a cuadras y paneras formaban parte de la propiedad familiar. Su construcción se remonta a la Edad Media y finaliza a principios del siglo XX.
Itinerario y datos técnicos de la Ruta
"Por lo general, las bodegas se localizan en las laderas de las lastras, en la misma tierra de páramos (...) son estructuras excavadas -horadadas- en el terreno, cerca de las localidades. Su objetivo era el de conservar y guardar el vino elaborado, pero actualmente son un lugar de reunión y encuentro entre los lugareños, tanto para catar el vino como para merendar en el duro estío castellano". (Juan Pedro Aragoneses Maroto, “Segovia. Itinerarios cicloturistas”, 2.011).
En el itinerario de la Ruta “Bodegas”, vamos a ciclar por 13 poblaciones y lugares: Cuéllar, Fuentes de Cuéllar, Moraleja de Cuéllar, Olombrada, Vegafría, Membibre de la Hoz, Aldeasoña, Laguna de Contreras, Sacramenia, Pecharromán, Valtiendas, Fuentesoto y Fuentidueña. Y recorreremos parte de las Comarcas tradicionales de “Oeste - Tierra de Pinares” y “Norte - Tierra de Sepúlveda” y las antiguas Comunidades de Villa y Tierra de Cuéllar y de Fuentidueña, el Sexmo de Hontalbilla y la zona de "La Churrería".
Distancia total: 55,3 Kilómetros (la segunda más corta).
Tiempo en movimiento: 4 horas y 24 minutos.
Velocidad media en movimiento: 12,6 km/h.
Ascenso: 302 metros. Desnivel: + 4'5%.
Descenso: 426 metros. Desnivel: - 5'9%.
Altura máxima: 975 msnm.
Altura mínima: 790 msnm.
Pero hoy, en los parajes y paisajes que vamos a recorrer, también nos va a acompañar Sergio del Molino Molina, que nos dice:
“Viajar por la España vacía es viajar por apellidos de gente conocida. Un desvío en la autopista, una señal en una carretera secundaria, cualquier indicación conduce a pueblos que son apellidos de familias que salieron una vez de allí y no volvieron más. En una Europa homogénea y muy poblada, la España vacía es una experiencia inigualable. Paisajes extremos y desnudos, desiertos, montañas áridas, pueblos imposibles y la pregunta constante: ¿quién vive aquí y por qué? Cómo han soportado, siglo tras siglo, el aislamiento, el sol, el polvo, la desidia, las sequías e incluso el hambre”. “La España vacía: viaje por un país que nunca fue” (2.016).
Nota: El ensayo “La España vacía: viaje por un país que nunca fue” (2.016), del escritor y periodista Sergio del Molino Molina (Madrid, 16 de Agosto de 1.979) se convirtió en un fenómeno editorial y abrió un debate social, cultural y político inédito en España. Además, recibió el Premio de los Libreros de Madrid al Mejor Ensayo y el Premio Cálamo al Libro del Año. Es un viaje histórico, biográfico y sentimental por un país deshabitado dentro de España: en solo veinte años (entre 1.950 y 1.970), se produjo el “Gran Trauma”, una migración tremenda, que dejó vacíos pueblos y campos, para multiplicar la población de las grandes ciudades; las consecuencias de este éxodo, marcan el carácter de la España de hoy. "Hay que viajar muy al norte, hasta Escandinavia, para encontrar en Europa unas densidades de población tan bajas como las de la España vacía".
Diario de Ruta
He dormido mal. Me levanto a las 6 y ½ y me ducho. Preparo el equipaje en las alforjas. A las 7 y ½, bajamos al Bar a desayunar: zumo de naranja, batido de chocolate y tostadas de pan con aceite de oliva.
A la hora de liquidar y pagar las habitaciones, surge un problema: ayer, por teléfono, Miguel trató el precio de 36 € por cada habitación… sin embargo, ahora nos dicen que el precio es 10 € más en cada una… nos sentimos “engañados”... pero tenemos que seguir con nuestra Ruta, así que pagamos lo que nos dicen… y adiós, muy buenas...
Cuéllar - preparando la salida
No quiero marcharme de Cuéllar sin recordar que la Villa conmemoró hace 10 años (25 de Marzo de 2.008) el Segundo Centenario del Nacimiento del poeta José de Espronceda y Delgado (Almendralejo, 25 de Marzo de 1.808 - Madrid, 23 de Mayo de 1.842). En esa fecha, declarada festiva en la Villa, se quiso recordar el paso de Espronceda por el municipio, en el que escribió parte de su obra literaria y donde basó su novela “Sancho Saldaña o el Castellano de Cuéllar”, fechada en 1.833.
Comenzamos a pedalear sobre las 8:30. Bajamos hasta la calle Calvario. Dejamos los jardines y el huerto del Convento de la Concepción, a la izquierda. Al llegar junto a la Plaza de Toros (situada a la izquierda de la calzada), seguimos en la misma dirección, pero la calle cambia de nombre (ahora, Castilviejo). Poco después enlazamos con la Ctra. Peñafiel (SG-223) y dejamos el casco urbano de Cuéllar.
La previsión meteorológica para hoy es de tormentas… por toda la zona donde vamos a ciclar… y de momento, en el cielo hay algunos nubarrones...
Mapa del Románico en la Provincia de Segovia
Pasamos bajo la Autovía Pinares (A-601) y poco después llegamos a una gran rotonda, donde nos desviamos a la derecha y nos incorporamos a la carretera SG-V-2231 (20’6 km / Ctra. de Peñafiel a Fuentesauco de Fuentidueña) sentido Escarabajosa de Cuellar. Hay 12 km hasta Fuentes de Cuéllar.
La carretera no tiene prácticamente arcén lateral y el piso está un tanto bacheado.
Dejamos a la derecha el cruce de la carretera que se dirige hacia Escarabajosa de Cuéllar (situada a 1 km). Veo sobre un muro una pintada: "No te pases la vida intentando ganártela".
Camino de Fuentes de Cuéllar
Poco después la carretera discurre entre un frondoso pinar. Vamos subiendo, pero suavemente.
El pinar da paso a unas extensas zonas, de relieves suaves, dedicadas al cultivo del cereal… son "Tierras de Pan"...
Cartel aviso: Curvas peligrosas… y ya vemos en la distancia… la torre de la Iglesia de Fuentes de Cuéllar.
Fuentes de Cuéllar
Dejamos a la derecha, el cruce de la carretera que se dirige hacia Lovingos (situado a 1'3 kms. en dirección Sur).
Nota: En Lovingos, se cree que hubo un pequeño castillo o mota, de la que pueden verse algunos restos, aunque hoy sobre el caserío del pueblo, solo destaca la airosa torre de la Iglesia de San Esteban.
Fuentes de Cuéllar, está situada sobre un promontorio, a 891 msnm, a 9 kms. al Noreste de Cuellar, a 60 kms. al Norte de Segovia capital (carretera CL 601) y a 50 Kms. al Sur de Valladolid.
Es una pequeña población de 36 habitantes, agregada al Ayuntamiento Cuéllar.
Hasta el siglo XIX se llamaba, simplemente, "Las Fuentes", por la cantidad que hay en sus alrededores: de las Pozas, Hontanar, Trián, Santa Coloma, etc.
Fuentes de Cuéllar - Iglesia de San Juan Bautista Degollado
Aquí se conservan algunas bodegas típicas (en la carretera Lovingos junto a la Iglesia, en la calle Cantarranas y en la calle Real).
"En el vino hay sabiduría, en la cerveza libertad y en el agua bacterias".
(Benjamín Franklin, 1.706 - 1.790).
La iglesia de San Juan Bautista Degollado es espectacular: una construcción de origen románico (de principios del siglo XIII) con numerosas transformaciones posteriores (ampliación en su lado Sur en el siglo XVI, añadidura de la torre almenada y la portada renacentista).
La Iglesia fue cerrada al culto tras la Misa del Día de Difuntos de 1.997: por su notable deterioro, debido a unas goteras en la cubierta. Desde 1.998, el culto se celebra en el edificio de la Escuela… y lo que primero fue una solución "provisional"… El inexorable paso del tiempo y la desidia de las Autoridades Competentes, por desgracia, ha hecho que se convierta en "permanente".
Fuentes de Cuéllar - Iglesia de San Juan Bautista Degollado
La fachada y la torre presentan un estado aceptable. El interior está en estado "ruinoso, con amenaza de ruina total" y se encuentra, prácticamente, a la intemperie. El tejado de la zona principal, cayó en el año 2.012 y hay un agujero en el techo de la capilla.
Desde el año 2.008, permanece a la espera de su restauración, comprometida por la Junta de Castilla y León, dentro del "Programa Arquimilenios", promovido por la Consejería de Fomento. Para financiar la restauración integral del templo, se incluyó una partida de 581.314 €, pero llegó la "Crisis"... y el Programa se paralizó y sólo se llegó a redactar el Proyecto de Obra… y así, hasta el día de hoy…
Fuentes de Cuéllar - Iglesia de San Juan Bautista Degollado
La fiesta de San Juan Bautista Degollado se celebra el penúltimo domingo de Agosto.
Cigüeña "atrapada" en el alero de la Iglesia.
Es tanto el Patrimonio Monumental Español y tan pocos los medios para su conservación… que se prevé (si no hay un cambio radical, de mentalidad y sensibilidad, en las prioridades de "Nuestros Políticos") un aciago y funesto futuro...
En la plazoleta que hay junto a la portada de la Iglesia, se conserva una cruz de piedra y en su base, aún se puede leer quien la encargó realizar: Francisco de la Calle y su mujer, Francisca Ortega (en el siglo XVII).
Sobre un muro de la Iglesia, hay un gran nido de cigüeñas… y una “pobre ave”... tiene una pata atrapada… y no puede echar a volar… por mucho que lo intenta… nos sentimos “impotentes” ante el problema del animal… José Emilio, coge su teléfono móvil y hace una llamada a “Medio Ambiente”, y les informa de la “penosa situación“, para que la “liberen” lo antes posible...
Fuentes de Cuéllar - Iglesia de San Juan Bautista Degollado
A 1,3 km en dirección Suroeste, por la carretera SG-V-2233, se encuentra la pequeña población de Lovingos, que vemos ladera abajo, muy cerquita…
En este corto trayecto, Emilio tiene un grave problema mecánico en su bici: ha perdido una pieza del desviador de platos… y no puede cambiar al plato grande...
Moraleja de Cuéllar
“Lugar con Ayuntamiento, perteneciente al partido judicial de Cuéllar, de cuya villa dista 11 Km., y 63 de la capital de la provincia. La estación de ferrocarril más cercana, Peñafiel, está a 25 Kilómetros. Hallase situado en terreno llano y algo húmedo, abierto a los vientos del Norte y del Oeste. Dos centenares de edificaciones, aproximadamente, entre viviendas y construcciones dedicadas a otros usos, componen el caserío de este lugar, que se halla poblado por 352 habitantes. Limita el término: al Norte, con Campaspero (Valladolid); al Este, con Olombrada; al Sur, con Frumales; al Oeste, con Fuentes de Cuéllar, abarcando una extensión de 1.387 Ha., con altitud media de 880 m. sobre el nivel del mar. Comprende un gran cercado y olmedas y alamedas de propiedad particular. El terreno es de calidad media, correspondiendo en su constitución geológica al periodo Mioceno. Se extiende como a unos 8 Km. por el Norte y 4 por el Este y Sur”. (“Monografía de la Provincia de Segovia” - Centro Segoviano de Madrid. Madrid, 1.952).
Moraleja de Cuéllar
Entramos en su casco urbano por la calle Fuente. Es una pequeña pedanía (de sólo 30 habitantes / gentilicio: moralejanos/as y "bubillos") integrada desde 1.976 en el municipio de Olombrada y que, antiguamente, perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, dentro del Sexmo de Hontalbilla.
El gentilicio de los habitantes de Moraleja de Cuéllar, tiene una explicación… que leí en un antiguo cuento:"Sobre la frondosidad de la olma que hay frente a la puerta de la iglesia, una mañana temprano, entre dos luces, una abubilla lanzaba al aire su canto acusador: "Tu-tú", "tu-tú", " tu-tú"... Un labrador del pueblo que había madrugado para ir a echar la huebra, creyó que le llamaban y se acercó al árbol. Miró hacia arriba y pensó que era la Virgen Santísima, en persona, quien le estaba hablando. Ni corto ni perezoso, revolucionó a todo el pueblo, que salió con velas y poyales, a prestarle adoración".
Los municipios vecinos de Moraleja de Cuéllar son: Campaspero, que se encuentra a 8'5 kms. en dirección Norte; Frumales, a 4'5 kms. en dirección Sur; Cuéllar, a 10'5 kms. en dirección Oeste y Olombrada, a 3 kms. en dirección Este.
Dichos populares (“pullas”, de los pueblos vecinos):
"En Moraleja, la manta vieja".
"En Moraleja, se limpian los mocos con una teja".
Vamos hacia la Iglesia y de camino… nos encontramos con una muy agradable sorpresa: vemos algunas fachadas… convertidas en auténticas obras de arte... preciosamente decoradas con coloridos e impactantes murales…
… los murales son obra de Marcelino García Arranz, artista autodidacta que, desde hace 8 años (2.010: en que pintó "Las Cataratas del Niágara") no para de embellecer las calles de Moraleja de Cuéllar...
… Uno de los más impresionantes, es su reproducción del Alcázar de Segovia, que pintó hace 6 años (2.012) y que le llevó 3 meses de trabajo....
… Y su gran Acueducto de Segovia… que cambia de perspectiva dependiendo del lugar desde dónde lo mires...
Nota: Muchas gracias, Marcelino, por plasmar tu Arte, al aire libre y a la vista de todo el Mundo… Dejando en la Memoria del viajero, un recuerdo imborrable.
Llegamos a la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, que aún conserva algunos restos de su origen románico. Su aspecto exterior actual es barroco. Está en obras: para solucionar problemas de humedades y filtraciones, además de arreglar la bóveda.
Moraleja de Cuéllar - Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena
En la zona de la Iglesia, hay algunas de las típicas bodegas (casi todas en situación de abandono).
"Bebo para hacer interesantes a las otras personas". (Groucho Marx, 1.890 - 1.977).
Nota: Naturales de Moraleja de Cuéllar son Jorge Bayón Muñoz, Dulzainero Mayor del Concejo de Dulzaineros del Toro de la Vega y Dámaso Bayón Gómez, Artesano.
"Al baile..." (autorretrato de Marcelino García Arranz)
Dejamos el casco urbano de Moraleja de Cuéllar por la calle Plaza.
"Olombrada", óleo de la artista vallisoletana Raquel Bocos.
A la entrada de Olombrada y cerca de un buen trinquete o frontón se localiza la Ermita de Nuestra Señora de los Olmos, que en su día fue la ermita del viejo cementerio.
El término municipal de Olombrada limita al Norte con la vecina provincia de Valladolid y forma parte de la Comarca Tierra de Pinares y de La Churrería (entre la Cañada Real Segoviana y la Cañada Leonesa Oriental).
A mediados del siglo XII, la población tenía por nombre “Forumtada”; en el siglo XIII, “Forambrada”; y ya, en el siglo XVI, Olombrada. Pedro Luis Siguero Llorente, experto etimólogo, dice en su libro “Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia” (1.997) que el significado de su nombre primigenio era "la agujereada" (en referencia a las bodegas excavadas en la tierra).
Se encuentra a 63 kilómetros de Segovia capital (a 13 de la villa de Cuéllar y a 22 de Fuentidueña) a una altitud: 874 msnm y tiene 731 habitantes (Olombradeños, Ballenos, Balleneros ó Ballenatos), incluyendo los de las pedanías de Moraleja de Cuéllar y Vegafría. Pertenece a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar y a la Comarca de La Churrería.
Los 254'86 km2 de la Comarca de La Churrería, forman un paisaje definido por la aspereza de sus páramos calcáreos (de clima estepario), que se reparten 11 municipios, entre los que se encuentran Olombrada y Vegafría, recibe su nombre por ser el lugar donde, periódicamente, venían a pastar las ovejas churras.
Nota sobre su gentilicio:"Parece ser que las aguas del arroyo del Valle de las Pozas iban crecidas y arrastraban sobre su lomo un bulto, que cierto labrador confundió con una ballena. Enseguida volvió al pueblo a dar aviso a los campesinos que trabajaban en sus inmediaciones, y, todos juntos, acudieron a esperar al cetáceo a la altura del puente, con horcas, garios y verduguillos. Cuando el misterioso bulto hizo acto de presencia, éste no era más que una vieja y desvencijada albarda que su dueño había tirado al agua".
Pascual Madoz Ibáñez (Pamplona, 17 de Mayo de 1.806 - Génova, 11 de Diciembre de 1.870) en su “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1.845 - 1.850)” nos dice de Olombrada:“200 casas de inferior construcción distribuidas en 20 calles, la mayor parte sin empedrar, y 2 plazas”. El edificio del Ayuntamiento, albergaba también la cárcel y la escuela de instrucción primaria mixta. Sus gentes cultivaban: trigo, cebada, centeno, avena, muelas, yeros, garbanzos, cáñamo y algarrobas... y también criaban ganado lanar, vacuno y yeguar y cazaban conejos y liebres. Había una tahona y varios tejedores de cáñamo. Eran 198 vecinos y “754 almas”.
Olombrada - Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir
La Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, es un edificio de mampostería y sillarejo (época barroca) con tres naves y cúpula sobre el presbiterio. El retablo mayor es obra de Pedro Bahamonde (1.781) y consta de tres calles y cuatro pisos por los que discurren escenas de la vida del santo. La torre tiene tres cuerpos y se encuentra a los pies del templo.
Delante del pórtico puede admirarse un excelente crucero de piedra.
Dicho popular (“pulla”, de los pueblos vecinos): "En Olombrada, la manta cagada"...y los parroquianos, intentaban enmendar el "Dicho"..., completando: "se limpia, se lava y no queda nada". Destaca la gran cantidad de cruces de piedra existentes en el término, fechadas entre los siglos XVI y XVIII.
Los traperos de Olombrada se desplazaban por los pueblos cercanos, para intercambiar piñones por trapos: materia prima que necesitaban para elaborar paños.
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, en "Casablanca: "Siempre nos quedará París..."
"No me fio de nadie que no beba, el Mundo entero lleva tres copas de retraso" (Humphrey Bogart, 1.899 - 1.957).
Aquí nos encontramos con Miguel, que se está tomando un café en el “Bar del Sevillano”. Después, vamos a los “mercadillos”, situados al otro lado de la plaza y compramos galletas de coco y algo de fruta (cerezas, melocotones y plátanos).
Dejamos el casco urbano de Olombrada y continuamos por el arcén de la carretera SG-V-2231. Sólo 3'3 km. nos separan de Vegafría, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Olombrada, que actualmente cuenta con 29 habitantes.
De camino hacia Vegafría
Dicho popular (“pulla”, de los pueblos vecinos): "En Vegafría, la manta fría".
Dentro de su núcleo urbano destaca la Iglesia de Santa María Magdalena que iniciada en estilo gótico… la falta de financiación, hizo que su obra se finalizara en estilo mudéjar. Su proyectada bóveda de crucería, tuvo que ser sustituida por el bello artesonado mudéjar del bajo coro. En su interior puede admirarse un espléndido Retablo Mayor, obra del escultor Pedro Lucas de Santoyo, con pinturas manieristas del artista cuellarano Gabriel de Cárdenas Maldonado y varias obras de plata (cruz gótica realizada en Segovia a finales del siglo XV y custodia de sol vallisoletana del siglo XVII).
A las afueras del pueblo se encuentra la Ermita del Santo Cristo del Humilladero.
Ciclamos por la carretera SG-V-2132 (8’9 km / Vegafría a Aldeasoña) y llegamos a Membibre de la Hoz, al que le da nombre el Arroyo que le atraviesa y que forma el pequeño valle donde se instala su caserío. Está situado a una altitud de 859 msnm, entre los pueblos de Vegafría y Aldeasoña; a 66 kilómetros al Nordeste de Segovia capital, tiene 29 habitantes y pertenece a la antigua Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña y al Partido Judicial de Cuéllar.
El Arroyo de la Hoz tiene su origen en la Fuente de Mingaduras y después de pasar por Membibre, continúa su curso hacia Aldeasoña y desemboca en el río Duratón.
Membibre de la Hoz
Las primeras noticias de Membibre datan de la época visigoda (siglos V al VIII): se han encontrado fragmentos de cerámica, en el lugar del antiguo castillo (del que sólo queda una pared).
Aparece por primera vez nombrada, en un documento escrito y guardado en la Catedral de Oviedo (año 1.089), en el que el Rey Alfonso VI dá a María Peláez heredad en el alfoz de Muño a cambio de una villa llamada “Benvivere” (nombre antiguo de Membibre de la Hoz).
A finales del siglo XVI, su nombre cambia a “Membibre” y se le añade “de la Hoz” ya en el siglo XX.
Membibre de la Hoz - Iglesia Parroquial de San Martín de Tours
Sobre un altozano, junto a las eras, dominando el casco urbano de Membibre de la Hoz, se levanta la Iglesia Parroquial de San Martín de Tours, de origen románico. Conserva buena parte de su cabecera y el ábside de tambor (compuesto por dos columnas contrafuertes y tres ventanales aspillerados, con arquivolta lisa sobre columnas, basas prismáticas con figuras de extraños símbolos y una pequeña portada que perteneció a la galería porticada, actualmente cerrada para ampliar el ancho de la nave). Guarda un Retablo de San Bernabé (con pinturas renacentistas del llamado Maestro de Duruelo), una extraordinaria Cruz Procesional del siglo XVI (obra de Pedro de Ribadeo) y un cáliz limosnero regalado por el rey Felipe V (obra del platero, Juan Francisco Gómez).
En el Barrio de Abajo, se encuentra la Ermita de la Virgen de Santa María del Rehoyo, Patrona de la Villa: de una sola nave rectangular, con cubierta de madera. El pequeño edificio fue parcialmente reedificado en 1.924 y remodelado en 1.982.
Nota: El último molino tradicional de cereal de la provincia de Segovia, se encuentra en Membibre de la Hoz y fue propiedad (en 1.756) del Conde de Montijo. “El molino, ahora propiedad de los hermanos Pesquera García, del término municipal de Membibre de la Hoz, en Segovia, llamado “molino del pueblo”, está situado en la carretera de Aldeasoña, cuyo registro de aprovechamiento de aguas públicas del Arroyo de la Hoz se encuentra en los expedientes de la Comisaría de Aguas del Duero y el de propiedad en el Registro de Cuellar, data de tiempo inmemorial y en él se viene fabricando harina desde 1.138, tiempo en el que Alfonso VII paseaba por estas tierras segovianas según la documentación recogida por don Justo Hernansanz Navas en su libro “Fuentidueña y su Alfoz” (...) En Castilla, debido a su configuración geográfica, se desarrolló una importante industria molinera. Los molinos ocuparon lugares muy pintorescos al lado de los numerosos riachuelos que discurren por sus valles. Esta industria tomó gran auge con el cultivo del maíz, procedente de América, a partir del s. XVII. (...) En Castilla, la sustitución de la fuerza humana por la hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y XII, momento éste en el que la geografía comienza a cubrirse de pequeños molinos, que aprovechan la energía hidráulica de los numerosos arroyos y regatos, que permiten a nuestros campesinos conseguir la energía necesaria para moler sus cereales sin una gran inversión” (almupesqi).
Dicho popular (“pulla”, de los pueblos vecinos): "De los de Membibre, Dios me libre".
Fue lugar repoblado en el siglo XI mentándose un siglo después como “Benuiuere”, de estos tiempos conserva algún vestigio del que puedo ser su antiguo castillo o torre fuerte.
Dicho popular: "En Membibre de la Hoz, tocaban misa los marranos".
Nota sobre este dicho: Según una tradición oral local (transmitida de palabra, de padres a hijos), la antigua torre románica de la Iglesia, de apenas 4 metros de altura y exenta, tenía 3 campanas… que barrían el suelo con sus sogas… Como la puerta siempre estaba abierta, no era extraño que se metiera algún cerdo a mordisquear las sogas y tocaran las campanas...
"Un hombre inteligente, a veces se ve obligado a estar borracho, para pasar tiempo con tontos"
(Ernest Hemingway, 1.899 - 1.961).
Las Fiestas Patronales se celebran en honor a la Virgen del Rehoyo (el fin de semana más próximo al 8 de Septiembre). Y también celebran a su patrón, San Martín de Tours, el 11 de Noviembre. Durante las Fiestas, la “Asociación Benvivere”, prepara una paellada y el Ayuntamiento una caldereta a la que invita a todos los vecinos.
“Es Membibre de la Hoz un lugar de mi Castilla, de gente noble y sencilla, personas de justa voz.
Tiene una casa del cuco, hasta un balcón de la zorra, donde mira y se amodorra y donde ensaya su truco. ¡ La zorra por siempre astuta nunca vivió en la permuta !.
Recuerdo que nace el río, allí en "Las Mingaduras" agua fría y esperanzas de aquel tiempo, sólo mío.
A la cueva negra llega o también desorejao hormiga de lao a lao trabajadora en su entrega, con un castellano grano, demuestra al ser humano ese esfuerzo de su fuerza”.
“Josman” (José Manuel García García).
Camino de Aldeasoña
Continuamos nuestra ruta: larga subida… y su correspondiente, bajada… y llegamos a Aldeasoña, situada a 70 km de Segovia capital y a 838 msnm. Tiene 76 habitantes. A Aldeasoña, también lo riega el arroyo de la Hoz. A mediados del siglo XIII se la mienta como “Aldea Sonna”, que hace referencia a su primitivo repoblador un tal Soña de origen godo.
Sobre el caserío de la villa destaca la bella estampa de su Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena. Un buen edificio construido en cantería gótica. De época románica conserva una portada en la fachada norte, que se adorna con capiteles de motivos vegetales y geométricos, muy sencillos. Interiormente destacan las bóvedas de crucería de las capillas de la cabecera. Dos buenos retablos se instalan en ellas, sobresaliendo el del lado de la Epístola (adornado con siete buenas pinturas sobre tabla). En el centro se entroniza la Virgen del Rosario.
"Ese es el problema de beber, pensaba mientras me servía un trago. Si algo malo pasa, bebes para intentar olvidar; si algo bueno pasa, bebes para celebrar; y si nada pasa, bebes para hacer que algo pase" (Charles Bukowski, 1.920 - 1.994).
Aldeasoña - Pilar de los 4 caños y Lavadero
Nos detenemos… para “rehidratarnos”... en el pilar de 4 caños (y el lavadero, anexo).
Tenemos un problema con el alojamiento. Y es que no encontramos nada disponible en Fuentidueña, lugar donde finaliza la etapa de hoy. Y como alternativa, de momento, sólo encontramos una casa rural, en Sacramenia…
Continuamos pedaleando… y 4 Km más adelante, llegamos a Laguna de Contreras, situada a 74 km de Segovia capital y a 802 msnm. Tiene 137 habitantes.
Al caserío de Laguna de Contreras casi le baña el río Duratón que discurre a escasa distancia de la villa, pegado a la cual también fluye el arroyo de la Hoz. En el año 1.130 “Lagunelas” fue donada por Alfonso VII al obispado de Segovia y según se cree fue repoblada por gentes burgalesas. Dentro de su término se localiza también el despoblado de San Pedro de Revenga.
Laguna de Contreras
En el centro del pueblo, vemos la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, un pequeño templo barroco de una sola nave adornada con yeserías y un buen número de retablos.
Al lado de la Iglesia Parroquial, se conservan las ruinas almenadas del antiguo casa fuerte o palacio de los Condes de Contreras (siglo XII), que pasó a pertenecer al Obispado de Segovia, donde todavía se ve su buena puerta de ingreso, parte de una capilla protogótica con arco triunfal apuntado y algunos escudos de armas hoy tirados por tierra, que seguramente adornaron algunas de las fachadas del mencionado palacio.
Diseminadas por la villa están las típicas bodegas de la zona y a las afueras de la población se encuentra la ermita de San Pedro.
Camino de Sacramenia
Dejamos el asfalto de la carretera y seguimos pedaleando por un pedregoso camino de tierra… que nos lleva hasta el término municipal de Sacramenia… donde hemos quedado con Miguel.
La Comarca de La Cuesta - La Paramera, abarca 9 municipios (con 1.222 habitantes), y Sacramenia es su población principal.
Sacramenia, significa “Sagrados Muros” (ya que es posible que se fundara sobre algún santuario paleocristiano o visigodo). Está situada a 830 msnm, en la margen derecha del arroyo de la Vega (afluente del río Duratón) y a 87 km de Segovia capital. La población tiene 514 habitantes y 2 Iglesias: Santa Marina (ábside semicircular con ventanal abocinado, pila bautismal del siglo XIII, pinturas murales y una cruz procesional de plata hecha en Valladolid en el siglo XVIII) y San Martín (ábside con dos columnas-contrafuertes y ventanas algo transformadas y arco triunfal de medio punto). Coronando el cerro donde estuvo la fortaleza (que la tuvo) de la villa, se encuentran las ruinas de la Iglesia románica de San Miguel: es lo primero que se ve y lo último que te llevas en la retina… es el símbolo, el origen, el emblema, la seña de identidad de Sacramenia.
Vista de Sacramenia desde las ruinas de la Ermita Románica de San Miguel.
Nota: A poco más de tres kilómetros de la villa, se localiza el monasterio cisterciense de San Bernardo (Coto San Bernardo), fundado en 1.141 por monjes franceses. Desamortizado en 1.835, su claustro y otras dependencias se vendieron 1.925 para ser desmontadas y trasladadas a Estados Unidos. Hoy el monasterio es propiedad privada y solo se puede visitar un día a la semana.
Almorzamos en el "Asados Garci”: ensaladilla rusa, cordero (“asaz surtido”...) y de postre, un cono de helado.
Finalmente, no encontramos alojamiento en Fuentidueña, sí en Sacramenia (Casa Rural “La Solana”, calle Asperilla, 24).
José Emilio ha recibido una llamada telefónica del Hostal San Francisco, de Cuéllar: al limpiar las habitaciones… han “aparecido”... las gafas de Miguel, que no encontraba ayer… así que Miguel va a regresar con su coche a Cuéllar, para recoger sus gafas… y nosotros vamos a continuar la etapa… y cuando lleguemos a Fuentidueña, regresaremos a Sacramenia por un camino más corto y directo...
"Reponiendo fuerzas" en Sacramenia
Que mal sienta… volver a pedalear, después del festín pantagruélico que nos hemos dado… y, para remate, tenemos que afrontar una larga, muy larga subida…
Subida hacia Valtiendas
Pedaleamos por la carretera SG-241 (Sepúlveda - Peñafiel): solitaria, en pendiente continua y piso “muy regular”... A la izquierda, dejamos el Camino de Torrejón; a la derecha, se encuentran el Arroyo del Pozo y Santa María de Cárdaba.
Entrada a la Finca y Ermita del antiguo priorato de Santa María de Cárdaba
Nota: A medio camino entre Sacramenia y Pecharromán, se localiza la Ermita del antiguo priorato de Santa María de Cárdaba (Monumento Histórico Artístico): obra románica (siglo XII) con planta rectangular, una sola nave, cubierta con bóveda de cañón de ladrillo y un bello ábside semicircular con tres ventanas, reforzado por cuatro columnas adosadas… Es de propiedad privada y se encuentra dentro de una finca particular pero, se puede visitar… En el año 937 aparecen los primeros datos históricos sobre la Iglesia de Santa María de Cárdaba: donación por parte del Conde de Castilla, Fernán González y su esposa Doña Sancha, al Monasterio de San Pedro de Arlanza… Como todos los prioratos, se dedica a la explotación de las tierras. Entre los cultivos se encuentra el de la vid. La producción anual del viñedo alcanza las 100 cántaras de vino… Un siglo después, la situación es lamentable: sólo dos monjes y unos cuantos vasallos viven en el Coto. El abad reside en las tierras burgalesas del Arlanza… por eso, en el año 1.488, se hace un trueque, entre el priorato de Arlanza y el monasterio de Sacramenia: Santa María de Cárdaba, queda como un coto en régimen de granja del monasterio cisterciense, con jurisdicción civil y criminal y bajo la justicia del “alcalde” de la granja. A partir de la desamortización de Mendizábal, en el año 1.835, el coto pasa a ser una propiedad particular.
Ermita del antiguo priorato de Santa María de Cárdaba
Continuamos la larga subida y poco después, queda a la derecha el casco urbano de Pecharromán (anejo del municipio de Valtiendas) y la carreterita que desciende hacia él.
"Pecharromán, mesa sin pan, cuchillo sin manguillo, tocaba la vieja el cascabelillo".
Pecharromán - Portada Iglesia de San Andrés
He leído que en Pecharromán, la Iglesia de San Andrés (modesto edificio románico), con planta de tramo recto, cabecera semicircular y una torre a sus pies, conserva uno de los mejores muestrarios de escultura románica de toda la provincia de Segovia: su “impresionante repertorio” de canecillos, donde aparecen representados personajes, demonios y escenas de todo tipo.
Subida hacia Valtiendas
El curso del Arroyo del Prado, situado a la derecha de la carretera, nos va a acompañar durante todo el tramo de subida hasta Valtiendas.
En la subida de esta larga y pronunciada cuesta… comienzo a sentirme mal, muy mal… la memoria humana es prodigiosa… y aquí tengo que hacer un inciso, porque esto es lo que me vino a la mente, como una aciaga premonición:
Cuba - "Mogotes" del Valle de Viñales - Provincia de Pinar del Río
En el año 2.000, durante 3 semanas y en compañía de unos amigos, quisimos recorrer la Isla de Cuba con la bici, de punta a punta… éramos unos ilusos… porque desde el Cabo de San Antonio (extremo Oeste: 84° 37' 54'') a la Punta de Maisí (extremo Este: 74° 7' 52'') hay una distancia de 1.250 kilómetros…
… ¿ Y por qué recuerdo ahora nuestro viaje a Cuba…?, por lo siguiente: cuando llevábamos dos semanas viajando… ya habíamos recorrido desde La Habana hacia punta Oeste, la zona tabaquera de Pinar del Río, regresado a La Habana y nos encaminábamos hacia el Oriente… paisajes plagados de campos de caña de azúcar (que me recordaban la Vega de Motril - Salobreña) con palmeras salpicadas… cafetales en recolección… pequeños y solitarios bohíos (*) “símbolo” característico del paisaje cubano...
Nota: (*) cabaña rústica de pequeñas dimensiones y planta rectangular, construida con cañas o ramas muy unidas y amarradas con bejucos; techada a dos aguas con guano y la hoja de la Palma Cana; el suelo de tierra apisonada. Así describe estas viviendas el historiador y americanista, Francisco de Paula Solano Pérez-Lila (1.930 - 1.996):“las casas de los indios son de poca costa y embarazo, cuatro horcones hincados en tierra, el tejado de paja, las paredes de caña cubiertas con lodo, sin puertas, ni ventanas, ni menos escaleras para los altos, que todas están en tierra, en cuatro horas se hacían una casa, y en dos días todo un pueblo”.
Cuba - Tren camino del Oriente, entre La Habana y Santa Clara
… nos detuvimos, junto a un chambao de palos y cañaveras, donde un par de muchachos, equipados con un machete, una rudimentaria prensa, un cubo de cinc con una gran barra de hielo y un par de vasos, nos ofrecieron probar el "guarapo"... y nosotros aceptamos encantados…
… el muchacho que tenía el machete, se acercó a cortar unas cuantas cañas de azúcar, las metió en la prensa, comenzó a dar vueltas a una manivela… y el jugo exprimido comenzó a caer al cubo de cinc con la barra de hielo...
Guarapo de caña cubano
… el "guarapo" estaba delicioso y fresquito, con la calor y la humedad que hacía… y lo fuimos tomando uno a uno, sin excepción… a mí me cayó fenomenal… pero a mi amigo Raúl Lozano, le produjo un efecto fulminante, como un "rayo": echó a correr hacia las cañas… diciendo solamente: "¡que no llego… que no llego…!"
Bueno… pues lo que le pasó a Raúl tras beber el "guarapo", es lo que me ha pasado hoy a mí: dejé la bicicleta fuera del arcén de la carretera… y salí corriendo… ladera abajo… y no llegué…
Cruz de piedra en el camino de Valtiendas
Regresé a la carretera, me monté en la bici y comencé a pedalear, continuando la larga subida… poco después suena mi móvil… pero no lo cojo: son Emilio y José Emilio los que me llaman y ya los veo...
Cuando les conté porqué me había quedado atrás y qué me había pasado… no paraban de reír… y no era para menos… Seguimos subiendo...
Valtiendas - Ayuntamiento
Llegamos a Valtiendas, un pequeño pueblo situado a 912 msnm, a 80 Km de Segovia, a 160 Km de Madrid y a 90 Km de Valladolid. Ubicado entre Sacramenia, Fuentidueña y Torreadrada y en una localización (+-) equidistante a 3 poblaciones de 3 provincias castellanas diferentes: Aranda de Duero (Burgos), Peñafiel (Valladolid) y Cantalejo (Segovia). Tiene 165 habitantes (valtiendanos o valtiendenses).
Su Ayuntamiento, tiene agregados los núcleos urbanos de Pecharromán y el Caserío de San José (casi en la raya con la vecina provincia de Burgos).
El pueblo tiene 90 habitantes censados pero... entre las tres localidades que forman el municipio, sólo quedan entre 40 y 50 habitantes con residencia continuada. Actualmente, la despoblación y el envejecimiento, son problemas muy comunes en el mundo rural.
Valtiendas vive de la agricultura y, en menor medida, del vino: para consumo personal, en las bodegas que excavaron sus antepasados.
Valtiendas - Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es templo de estilo renacentista, con varios retablos barrocos y una cruz procesional de plata del siglo XVI.
Nota: El “Vino de Valtiendas” es “exclusivamente” segoviano y se cosecha (en su mayoría), las variedades “Tempranillo” o “tinta del país”. Su “Denominación de Origen Protegida”es relativamente reciente (2.007) y se cosecha en 16 poblaciones de la zona: Aldeasoña, Calabazas de Fuentidueña, Carrascal del Río, Castro de Fuentidueña, Cobos de Fuentidueña, Cuevas de Provanco, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Fuentepiñel, Fuentesoto, Fuentidueña, Laguna de Contreras, Navalilla, Sacramenia, San Miguel de Bernuy, Torreadrada y Valtiendas. Actualmente componen la “D.O. Valtiendas”, 6 bodegas: Cárdaba, Navaltallar, Redreja, Vagal, Valviña y Zarraguilla.
Valtiendas - bodegas
Continuamos. Dejamos el casco urbano de Valtiendas y seguimos subiendo, hasta coronar la meseta… atravesamos toda su extensión y después bajamos a Fuentesoto.
La Villa situada a 931 msnm, dista sólo 6’2 km de la que fuera la cabecera de su Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña y 68 km de la capital.
En lo alto de la población, se encuentra “La Torre”: las ruinas de la Iglesia Parroquial de San Gregorio, con restos altomedievales y románicos. Hoy Ermita, que desde el siglo XVIII, acoge el cementerio.
La actual Iglesia Parroquial de San Pedro está en el centro del pueblo: un edificio barroco, que llama poco la atención. Se edificó en la época de Carlos III (siglo XVIII), sobre los cimientos de un templo anterior.
Fuentesoto - Fuente y abrevadero
Hacemos una parada para refrescarnos en las frescas y cristalinas aguas de la fuente y rellenar los botes.
Fuentesoto - Ermita de San Vicente de Pospozuelo
Nota: La joya románica de Fuentesoto es la Ermita de San Vicente de Pospozuelo, situada a las afueras del pueblo (a unos 800 metros), en la orilla misma del soto del Arroyo de la Rodera, en el margen derecho de la carretera que conduce hasta Sacramenia. En este recoleto edificio (restaurado en 1.989 por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León) destaca la cabecera (con cuatro columnas, a modo de contrafuertes), tres ventanales (con capiteles con motivos vegetales) y el ábside: un bello y armonioso conjunto de arcos sobre columnas y capiteles con figuras de carácter fantástico, cuadrúpedos, figuras humanas y vegetales. La sillería es de piedra toba, mientras que las columnas, el alero y los ventanales son de piedra caliza.
Fuentesoto - Detalle de la Ermita de San Vicente de Pospozuelo
Dos Curiosidades Tradicionales:
Cuando un joven cumplía 16 años, ya se le consideraba “mocete”, entonces los “mozos” iban a su casa y le cobraban al padre, media cántara de vino. Desde ese momento, entraba a formar parte del grupo de “mozos” y tenía que aportar su parte de gastos en las celebraciones que periódicamente realizaban.
Antiguamente, la fiesta de una boda duraba tres días y comenzaba antes del casamiento. Y si el novio era forastero, tenía que pagar la “botifuera”: una merienda para los “mozos” del pueblo.
Fuentesoto - cartel explicativo
Dejamos el casco urbano de Fuentesoto. La carretera sube de nuevo hacia la meseta. La atravesamos y al llegar al borde, la sinuosa carretera SG-V-2426 (6’5 km / Fuentidueña a SG-241), nos baja hasta el curso del río Duratón y el casco urbano de Fuentidueña.
La larga bajada por esta carretera de mal piso, la hemos hecho sólo José Emilio y yo. Su hijo, Emilio, ha tenido que hacer una “parada campera de urgencia”, antes de comenzar la bajada: al parecer no lleva muy bien el estómago…
Descenso hacia Fuentidueña
Notas:
El río Duratón (etimológicamente: “Duero Pequeño”) es uno de los más emblemáticos de Castilla y León. Nace cerca de Somosierra (entre la Sierra de Guadarrama y la de Ayllón), discurre en su mayor parte por la provincia de Segovia y desemboca en el Duero, a la altura de Peñafiel (Valladolid).
Las “Hoces del Río Duratón” se encuentran en el curso medio del río, entre la localidad de Sepúlveda y el Embalse de Burgomillodo (a unos 25 km). Fue declarado “Parque Natural” el 27 de Junio de 1.989, “Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)" en 1.990 y forma parte de la “Red Natura 2.000” desde 2.001. Tiene una extensión de 5.037 Ha., pertenecientes a los términos municipales de Carrascal del Río, Sebúlcor y Sepúlveda.
Fuentidueña - Parque junto al río Duratón y Chiringuito de Rufino
Ya ha bajado Emilio y nos vamos al Chiringuito de Rufino, situado en la margen derecha del río Duratón, a tomarnos un refresco (yo, una tónica… a ver si mi estómago, la tolera…).
Fuentidueña - Vista desde el puente sobre el río Duratón
Sobre el curso del río Duratón se alza un soberbio puente medieval, construido en tiempos del auge de la Villa (siglos XII y XIII), cuando era lugar preferido por el rey Alfonso VIII. Como marcan los cánones románicos, su perfil es de "lomo de asno" (formando un vértice en su centro).
"Las dos orillas representan dos estados diferentes del ser, vinculados por el hilo fino que es el puente... El paso del puente no será otra cosa que el recorrido del eje, medio por el cual se unen los diferentes estados. Se pasa así del sentido más horizontal, como puede ser el puente concebido como línea que une dos orillas, al sentido estrictamente vertical, de eje del Mundo... Esto explica en el orden constructivo las acusadas pendientes de muchos grandes puentes medievales. Porque todos esos puentes con perfil de lomo de asno no están buscando otra cosa que la verticalidad..." (Jaime Cobreros Aguirre, “El puente”. Colección Biblioteca de los símbolos, Ed. Obelisco, Barcelona (1990); farmacéutico, escritor y publicista, Errenteria, Guipúzcoa, 1.942 - 2.019).
“La Villa” como habitualmente se conoce a Fuentidueña (que formó parte del señorío de Álvaro de Luna), se encuentra dentro de un extenso recinto amurallado bastante bien conservado (siglos XII y XIII). La construcción es de mampostería con almenas cuadradas y torreones circulares y rectangulares.
“La Villa” es de origen prerromano y está declarada como “Conjunto Histórico de Interés Cultural”. Se asienta sobre la vertiente Norte de un empinado risco de quebradas laderas, situado a unos 75 Km. al Norte de Segovia, entre Calabazas y Fuentesoto. Esta pequeña población de 185 habitantes mantiene su aspecto medieval.
Posiblemente tomara su nombre de la abundancia de manantiales de agua (de la Cigüeña, el Salidero, del Convento, … ), que consiguen, suavizar en esta zona los rigores del clima de la meseta.
Fuentidueña - Puente sobre el río Duratón
“La Villa” fue fortificada en época románica por gruesas y recias murallas con varias puertas (entre las que destaca la de Alfonso VIII) y varios torreones… La cima del risco está coronada por las ruinas del castillo, la Iglesia de San Martín y una necrópolis de tumbas antropomorfas excavadas en la roca.
Fuentidueña es la cabecera de la "Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña", formada por otras 20 poblaciones: Aldeasoña, Calabazas, Castro de Fuentidueña, Cobos de Fuentidueña, Cozuelos de Fuentidueña, Fuentesauco de Fuentidueña, Fuente el Olmo, Fuentepiñel, Fuentesoto, Los Valles, Membribre, Pecharromán, Sacramenia, San Miguel de Bernuy, Tejares, Torreadrada, Torrecilla del Pinar, Valtiendas, Vegafría y Vivar de Fuentidueña.
Eugenio Guzmán Palafox y Portocarrero - Óleo de Francisco de Goya
En teoría, nuestra etapa segoviana de hoy ("Bodegas") finaliza al llegar a Fuentidueña, pero, en la práctica, al no haber podido encontrar alojamiento en la Villa… hemos de pedalear 7 kilómetros más, hasta Sacramenia, por la carretera SG-V-2425. Parece que mi estómago está un poco mejor, gracias a la tónica.
Fuentidueña - Tormenta sobre el Castillo - Foto de Santiago Álvaro Muñoz
El pronóstico meteorológico para la tarde de hoy, auguraba tormentas y lluvias en esta zona… y la probabilidad se ha convertido en certeza al poco de iniciar la marcha hacia Sacramenia… sopla un fuerte viento de cara y el horizonte está totalmente cubierto de nubes, negras y muy compactas… poco después, la tormenta descarga sobre nosotros un fuerte aguacero con rachas de viento y granizo... que nos ha vapuleado, zarandeado, mojado y empapado… durante más de 4 km… y, en cuanto hemos coronado el collado, desde el que ya divisamos Sacramenia… hemos descendido velozmente hacia su casco urbano… el aguacero ha vuelto a arreciar… “chorreando y ateridos de frío”... hemos tenido que buscar cobijo bajo los aleros de los primeros edificios de Sacramenia… mientras suenan las campanas… y es que el toque de una campana de la Iglesia de Santa Marina, según cuenta la Leyenda, espanta los nublados y convierte los granizos en agua. Por eso es tradición tocar esta campana cuando hay tormenta… Mi “providencial refugio” ha sido el alero del edificio de la carpintería J. Sanz (situado junto al lado derecho de la carretera), mientras que José Emilio y Emilio, lo han hecho en el soportal de una casa, al otro lado de la carretera… donde la gentil y servicial señora, hasta los ha invitado a un refresco...
En cuanto la tormenta nos ha dado un respiro… hemos llamado por teléfono a Miguel, que ha bajado para indicarnos dónde está situada la Casa Rural “La Solana”, nuestro alojamiento de hoy… y nos ha venido bien la cuesta arriba hasta llegar a ella, para pedalear y desentumecer los músculos… una vez en la casa, primero, la lavadora (que la ropa necesita con urgencia…) y segundo, la ducha de agua calentita… (que nuestros cuerpos agradecen de inmediato).
Sacramenia - Vista panorámica desde las ruinas de la Ermita de San Miguel
El resto del día, ha dado para todo: despejarse los cielos, subir de paseo hasta la cima del cerro y disfrutar de las espectaculares vistas que desde las ruínas de la Iglesia de San Miguel se divisan, comprar comida en la tienda, cenar y ahora toca, descansar (Dios, que día tan largo…) que mañana, hemos de continuar… nos espera la segoviana “Ruta del Agua”...