Jueves, 19 de Julio de 2.018. Nava de la Asunción (808 msnm) - Cuéllar (876 msnm).
La Tierra de Pinares, ocupa la zona Norte y Noroeste de la Provincia de Segovia (limitando con las Provincias de Burgos y Valladolid). Tiene una extensión de 1.760,12 km² y una población de 31.749 habitantes (Padrón Municipal a fecha 1 de Enero de 2.014 -INE-).
El territorio de la Comarca se reparte entre 49 municipios que agrupan a 72 núcleos de población. El más poblado es Cuéllar, con 9.583 habitantes (en 2.019).
La Comarca tiene una altitud media de 853 msnm. Y se asienta en la cuenca sedimentaria situada entre la Sierra de Guadarrama y el páramo castellano (zona Norte de su territorio).
La vasta llanura mesetaria de la zona Centro y Sur de la Comarca está ocupada (en gran parte) por extensos pinares.
La mayor parte de ellos, pertenecen a la especie "Pinus pinaster" (de los que se extraen madera y resina), y un pequeño porcentaje, a "Pinus pinea" (que producen piñones).
“Los fuertes pinos del bosque con sus copas gigantescas y sus desnudas raíces amarradas a las piedras; los de troncos plateados cuyas frondas azulean, pinos jóvenes; los viejos, cubiertos de blanca lepra, musgos y líquenes canos que el grueso tronco rodean, colman el valle y se pierden rebasando ambas laderas”.
“La tierra de Alvargonzález - Otros días - V” (1.912) de Antonio Machado Ruiz (1.875 - 1.939).
La cuenca sedimentaria donde se asienta la Comarca está formada por estratos del Mioceno (periodo geológico que comenzó hace 25 millones de años y finalizó hace unos 5 millones de años) recubiertos por arenas cuaternarias (que por acción del viento formaron dunas, dunas que ha "fijado" el pinar).
En cuanto a su red fluvial: Los cauces de los ríos Pirón y Cega, han abierto amplios valles entre las arenas cuaternarias. El río Duratón atraviesa la Comarca por su extremo oriental, por el páramo, encajonado entre rocas calizas muy erosionadas, hasta el Embalse de las Vencías (Fuentidueña).
La Comarca tiene catalogadas como "Zonas de Especial Protección para las Aves" (ZEPA) el 7,74% de su superficie. Y como "Lugares de Importancia Comunitaria" (LIC - para la conservación de hábitats naturales y de flora y fauna silvestres), el 6,97%.
Itinerario y datos técnicos de la Ruta
“Las rodadas del cicloturista se marcan, de manera imperceptible, en los mares de pinares y en la tierra de páramos, la cadencia se hace necesaria en el piedemonte segoviano y en los trigos castellanos… asciende y desciende entre ríos y embalses, entre robledales, encinares y fresnedas” (Juan Pedro Aragoneses Maroto, “Segovia. Itinerarios cicloturistas” (2.011).
En el itinerario de la Ruta "Tierra de Pinares" vamos a ciclar por 12 poblaciones y lugares: Nava de la Asunción, Santiuste de San Juan Bautista, Coca, Navas de Oro, Samboal, Narros de Cuéllar, Arroyo de Cuéllar, Chañe, Vallelado, San Cristóbal de Cuéllar, Torregutiérrez y Cuéllar.
Distancia total: 67,7 kilómetros.
Tiempo en movimiento: 3 horas y 48 minutos.
Velocidad media en movimiento: 17,8 km/h.
Ascenso: 203 metros. Desnivel: + 2,1%.
Descenso: 206 metros. Desnivel: - 1,1 %.
Altura máxima: 886 msnm.
Altura mínima: 754 msnm.
Nota: Ésta es la etapa más larga de toda la Ruta "Pedaleando por Segovia".
Diario de Ruta
Que mala noche he pasado… la fuerte respiración de Miguel (por no decir ronquidos) ha hecho que no haya “pegado un ojo” en toda la santa noche… como no me podía dormir, encendí la radio del móvil (muy bajita, eso sí, no fuera a “desvelarse” Miguel…) y así me he enterado de todo el Santoral de hoy: Ambrosio, Antonio, Arsenio, Macrina, Teodoro, Osén y Pedro Crosci, “confesores”; Aurea, Epafras, Macedonio, Justa, Rufina, Lampiros, Lilaria y Tecla, “mártires”; Reticio, Bernoldo, Liberio y Lorenzo, “obispos”; Símaco, “papa”.
Y como la noche ha sido tan larga… además me he enterado de algunas efemérides de la Historia que sucedieron un 19 de Julio (han sido muchas, pero sólo he anotado 6, de las que la mitad son Batallas):
711 – Batalla de Guadalete: las tropas de Táriq ibn Ziyad (670 - 720) se enfrentan al ejército del rey visigodo don Rodrigo. Aquí se decidió el futuro musulmán de la península ibérica.
1.195 – Batalla de Alarcos (junto al río Guadiana, cerca de Ciudad Real): las tropas almohades de Jusuf II (1.160 - 1.199) derrotan a las de Alfonso VIII de Castilla (1.155 - 1.214). La influencia almohade llegó hasta las proximidades de Toledo, adueñándose de la tierras, hasta entonces controladas por la Orden de Calatrava.
1.808 – Batalla de Bailén (Primera derrota, en campo abierto de los ejércitos de Napoleón Bonaparte).
1.974 – Francisco Franco, hospitalizado en la Ciudad Sanitaria de Madrid, transmite provisionalmente los poderes de la Jefatura del Estado al príncipe Juan Carlos.
1.989 – En las proximidades del Gobierno Militar de Madrid, un comando de ETA asesina al coronel José María Martín-Posadillo Muñiz (natural de Toledo, 56 años, casado y 3 hijos) y al comandante Ignacio Julio Barangua Arbués (natural de Zaragoza, 36 años, casado y con una hija de 12 años) del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra.
2.004 – Egiptólogos españoles inician la transcripción (por medios digitales) de los jeroglíficos del Templo de Debod, dedicado al Dios Egipcio Amón - Ra y emplazado desde 1.972 en la explanada donde estuvo el Cuartel de la Montaña (barrio de Argüelles, Madrid).
Templo de Debod - Madrid.
A las 6 y ¼ me levanto y me ducho. Preparo las alforjas y me visto. Se despierta Miguel. Anoche le comenté una idea que le pareció bien: la de hoy es la etapa más larga del “periplo segoviano” que estamos haciendo… y como él sigue “sin voluntad” para pedalear durante muchos kilómetros… podía empezar la ruta de hoy… y al llegar a Coca, regresaría a Nava de la Asunción, haciendo una corta ruta circular… Eso fue anoche, pero ahora ha cambiado de parecer: no va a pedalear y se irá en su coche, directamente, hasta Coca, donde nos esperará. Pues muy bien (como diría mi amiga y vecina Mari Ángeles: “Para eso, murió Moya…”).
Hotel "Fray Sebastián" - Nava de la Asunción.
A las 7 y ¼, bajamos a desayunar: zumo de naranja, batido de chocolate y tostadas de aceite de oliva. Pago la cuenta del Hotel. Bajamos las bicis a la calle y cargamos las alforjas en el maletero del coche de Miguel. El cielo está despejado y hace fresquito...
Hacemos la revisión diaria y rutinaria de las bicis y después nos ponemos en marcha, pedaleando por el casco urbano… y al llegar al cruce de la ermita del Santísimo Cristo de la Expiración, Miguel sigue recto (en dirección a Coca) y Emilio, José Emilio y yo, seguimos a la izquierda… ¡Hasta luego…!.
Colocando en el coche las alforjas - Nava de la Asunción.
Dejamos el casco urbano de Nava de la Asunción, junto al Polígono Industrial "Navaciruela" y partimos en dirección Este, por la carretera SG-343. Terreno llano, con algunos pinares. 7,3 kilómetros nos separan de la primera población que vamos a visitar hoy: Santiuste de San Juan Bautista.
Mediado el camino hacia Santiuste salvamos (por vez primera) el cauce del río Voltoya.
Cauce del río Voltoya.
El río Voltoya, nace en la Sierras de Guadarrama y Malagón (Campo Azálvaro) y después de dar agua potable a Ávila capital (Embalse de Serones) y descender a la Campiña Segoviana, entrega sus menguadas aguas al río Eresma, junto al casco urbano de Coca, entre el pinar de El Cantosal y la fortaleza inexpugnable del Castillo de Fonseca.
En las zonas cercanas a Santiuste abundan los campos de cereal (base de su agricultura). Los pinares se encuentran junto a las riberas del río Voltoya. Ascenso muy suave… hasta los 828 msnm.
Emilio cruzando el puente del río Voltoya camino de Santiuste de San Juan Bautista.
Hasta el siglo XIX, se denominó "Sant Yuste" y pertenecía a la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, por lo que también era conocido como Santiuste de Coca.
Habitantes: 545 (en 2.019) - Gentilicio: Santiustero / a.
Ayuntamiento de Santiuste de San Juan Bautista.
Nos detenemos un ratito en la Plaza de la Iglesia. Un sonido muy característico nos llama la atención: es el crotoreo de los picos de las cigüeñas que anidan en la torre de la Iglesia.
Saco mi libreta de la mochila y releo las notas: La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista estuvo dedicada a los Santos Niños Justo y Pastor.
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista - Santiuste de San Juan Bautista.
En su origen fue un edificio románico (siglo XII): conserva su ábside semicircular (que ha sido recientemente rehabilitado), una excelente talla de Cristo y dos pilas bautismales (una instalada bajo el coro y la otra en el jardín anexo: procedente de la desaparecida Iglesia del despoblado de Sanchón).
Tiene una única nave. El retablo churrigueresco que adorna el presbiterio y las yeserías son barrocas. Las dos imágenes a las que el pueblo tiene más devoción son la Virgen del Carmen y San Juan Bautista.
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista - Santiuste de San Juan Bautista.
Rodeamos el edificio… sacando fotos.
Monumento a la Bomba de Incendios Municipal - Santiuste de San Juan Bautista.
En los jardines de la Plaza de la Iglesia, vemos un "Monumento Singular" y el literal de su placa, dice: Bomba de Incendios Municipal (siglo XIX), restaurada por las Amas de Casa en 1.998.
Como dice la jota del "Nuevo Mester de Juglaría", gozaron de cierta fama por la comarca los melones negros (alargados y escritos) de Santiuste: muy dulces y jugosos.
En el pueblo hay dos bodegas, que hacen buen vino blanco, de la variedad de uva verdejo (D.O. Rueda). Nota: El arraigo de la veneración a la Virgen del Carmen procede de que en el pueblo había una casa perteneciente a la Orden de los Carmelitas Descalzos (de la que sólo queda una piedra con el escudo de la Orden).
Emilio, camino de Coca.
Continuamos nuestra ruta… dejamos el casco urbano de Santiuste de San Juan Bautista por la Calle Real del Caño y vamos en dirección Nor-Noreste. Unos 8'5 kilómetros nos separan de Coca. El terreno es llano y la carretera SG-V-3431 está perfectamente asfaltada.
Emilio, camino de Coca.
Ya divisamos el casco urbano de Coca y su más altivo y espectacular monumento: el Castillo de Fonseca. Paramos un momento, para contemplar el bello paisaje y consulto mis anotaciones sobre la ciudad:
Vista aérea del Castillo y casco urbano de Coca - Foto Ayto. Coca
Sus primitivos orígenes se remontan a la Edad del Bronce (unos 1.800 años a.C.), (puntas de flecha y cerámicas de tipo campaniforme).
En la Edad de Hierro (500 - 332 a.C.) ya existe una población estable, origen de la ciudad prerromana de "Cauca".
Conquistada por los romanos (año 151 a.C., cónsul Lucio Licinio Lúculo) pese a ser una ciudad casi inexpugnable (estaba protegida por una potente muralla y los fosos naturales excavados por los ríos Eresma y Voltoya).
Sufrió el cerco y asalto, en época de la guerra entre Sertorio y Pompeyo (82 - 72 a.C.).
En el siglo II de nuestra era, pasa a ser municipio romano con estatus de privilegio.
Aquí nace (año 346) el que luego sería el emperador romano Teodosio el Grande.
Con la caída del reino hispano - visigodo, Coca fue ocupada por los ejércitos de Abd-al-Rahman III y a finales del siglo XI repoblada por Alfonso VI.
La Villa fue señorío de los Mendoza y de los Fonseca (y hoy, de la Casa de Alba).
En 1.837 una Real Orden declaró extinguida la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, pero en 1.876 fue restaurada y hoy pervive como una reliquia secular.
Gentilicio: Caucenses. Habitantes: 1.763.
En "Asterix en Hispania" (1.969), cómic (n° 14 de la serie) de René Goscinny (1.926 - 1.977) y Albert Uderzo (1.927 - 2.020), aparece dibujada Coca. Nota: En 1.992 se le dió un pequeño Homenaje a René Goscinny (fallecido el 5 de Noviembre de 1.977) al colocar una placa en la fachada del I.E.S. "Cauca Romana".
Descendemos hacia el cauce del río Voltoya (que rodea la zona Suroeste de la ciudad) y lo vadeamos por el Puente Chico. Construido en mampostería y con dos arcos apuntados (en piedra y pizarra en la parte superior). Es de origen medieval y ha sido reconstruido / restaurado en varias ocasiones (1.640 - 1.852 - 1.983). Se cree que por aquí pasaba la antigua calzada romana que unía Cauca (Coca) con Septimanca (Simancas).
Puente Chico de Coca.
Dejamos atrás el Puente Chico e inmediatamente, comenzamos a subir hacia las inmediaciones del Castillo de Fonseca.
Situado a 785 msnm, junto a un meandro y los escarpes del río Voltoya, es considerado como una de las más hermosas muestras arquitectónicas del Arte Gótico-Mudéjar Español.
Nota: La palabra "mudéjar" proviene del vocablo árabe "mudayyan", que significa "aquel al que se le ha permitido quedarse" y define a los musulmanes que, tras la conquista castellana, siguieron viviendo entre los cristianos, pagando un tributo.
Castillo de Fonseca - Coca - Llegando a los jardines.
Realizado, casi totalmente en ladrillo… asombra y enamora a quienes lo ven por primera vez: es un conjunto bello, armonioso, original, imaginativo, único, irrepetible.
Llama la atención una particularidad: no está construido sobre un rocoso cerro (como es habitual en este tipo de fortalezas) sino en una zona arenosa y llana y su sistema defensivo aprovecha los escarpes del terreno y se alza sobre un ancho y profundo foso seco (de 560 metros de perímetro, realizado en tapial y recubierto con ladrillo de color rosa, material empleado por los alarifes musulmanes).
Castillo de Fonseca - Coca - Detalle de las almenas, torre y murallas.
Está adornado con una rica decoración hispano-árabe: con combinaciones de ladrillos, lacerías y temas geométricos.
Un cartel en los jardines del Castillo nos avisa: “Prohibida la entrada de animales, bicicletas o cualquier otro vehículo y la realización de juegos sobre el césped”.
Castillo de Fonseca - Coca - Puente y Puerta de acceso.
Un puente de piedra salva el profundo foso que rodea el castillo… accedemos a su interior a través de la puerta, defendida por el rastrillo, los gruesos portones de madera y las buheras de los dos gigantescos cubos de ladrillo que la flanquean. Su altura es impresionante y se conserva perfectamente bien...
Castillo de Fonseca - Coca - Puente y Puerta de acceso.
En el año 1.453, don Alonso de Fonseca y Ulloa (1.418 - 1.473), Señor de Coca y Alaejos y Arzobispo de Sevilla, recibió el permiso del rey don Juan II de Castilla (1.405 - 1.454), para la construcción de este castillo. En el año 1.473 se llevó a cabo su ejecución por el maestro alarife Alí Caro de Ávila, a instancias del tercer señor de Coca, Alonso de Fonseca y Avellaneda (1.440 - 1.505), sobrino del Arzobispo.
Castillo de Fonseca - Coca - Emilio y José Emilio.
En 1.521, estuvo a punto de ser demolido por los "Comuneros", como venganza por el incendio de Medina del Campo, ordenado por el obispo Fonseca.
De los Fonseca el castillo pasó, por casamientos, a la Casa de Alba.
En 1.926, por Decreto-ley de la Dirección General de Bellas Artes, el Castillo fue declarado "Monumento Histórico Nacional".
Arturo Acosta García, alcalde de Coca, dedicó muchos años a gestionar ante el ducado de Alba la cesión del Castillo a la Villa… y fruto de ese trabajo, constante y continuado en el tiempo, fue la generosa respuesta de la Casa de Alba: Doña María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva (1.926 - 2.014), duquesa de Montoro, por escritura pública, otorgada el 6 de Julio de 1.954, dona el Castillo de Coca al Estado Español, a través del Ministerio de Agricultura, con la condición expresa de que su reconstrucción (1.956 - 58) se verificase de acuerdo con los dictámenes de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y se dedicase al establecimiento en él de una Escuela de Capataces, pudiendo dedicar una parte de la misma a silo o granero.
Castillo de Fonseca - Coca - Detalle de una buhera.
Notas:
El Castillo alberga la Escuela Nacional de Capacitación Forestal (desde Enero de 2.017, Centro Integrado de Formación Profesional), con internado (para 64 alumnos) y zonas docentes (4 aulas), donde se imparten dos ciclos: Grado superior "Gestión forestal y del medio natural" y Grado medio "Técnico en aprovechamientos y conservación del medio natural".
Cayetana fue nombrada “Hija Adoptiva” de Coca, el sábado 26 de Marzo de 2.011, durante un acto celebrado en el Auditorio Comarcal "Martín Frías" (inaugurado unos días antes, el sábado 5 de Marzo y situado en el solar del antiguo Cine "San Fernando"), en el que estuvieron presentes su hijo, Carlos Juan Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (duque de Huéscar) y su nieto Fernando, ya que la duquesa no pudo acudir por su avanzada edad.
Jardines y Castillo de Fonseca - Coca.
El conjunto está formado por dos recintos: uno exterior con función defensiva, y otro interior, con torres en las esquinas, en torno a un patio de armas. La “Torre del Homenaje” ocupa la esquina Nororiental y desde ella se divisan las fortalezas de Cuéllar e Íscar. El recinto interior, construido con una gran suntuosidad, es la zona residencial: habilitada en torno al patio central, formado por una doble galería de columnas de mármol de orden corintio, con paredes cubiertas de azulejos y yeserías.
Vista aérea del Castillo de Fonseca - Coca.
Nota: El patio de armas fue desmontado en 1.828 por Faustino Ruíz, "procurador del común" y administrador de la Casa Ducal de Alba, al objeto de aprovechar el valor de aquella magnífica columnata, vendiendo cada columna a 40 pesetas.
Foso del Castillo de Fonseca - Coca.
Actualmente el patio está reconstruido y tiene dos plantas con galerías. En la parte baja los arcos descansan sobre pilastras de ladrillo con basas de piedra.
Paseamos por el adarve de sus murallas… pero no podemos visitar su interior… hasta las 10:30 no abre al público… y nosotros hemos de continuar nuestro viaje…
Una nota curiosa: En Marzo de 2.012, se rodó un videoclip para una de las películas de la factoría “Bollywood” (industria cinematográfica en hindi ubicada en Bombay, Maharashtra, India) titulada “ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್” (“Anna Bond”), dirigida por Duniya Soori y protagonizada por Puneeth Rajkumar, Nidhi Subbaiah y Priyamani. El equipo de rodaje grabó en diversas localizaciones españolas durante 10 días, pasando por el Alcázar de Segovia y el Castillo de Coca.
Para despedirnos del Castillo de Fonseca, voy a recordar una romántica historia de amor, que dio lugar a coplas y cantares. Fue protagonizada por el marqués de Cenete, Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (1.473 - 1.523), hijo del Gran Cardenal don Pedro González de Mendoza (1.428 - 1.495). Dicen las crónicas que Rodrigo salió escaldado (por las brasas lanzadas desde las almenas del castillo), cuando pretendía a doña Maria de Fonseca y Toledo (1.486 - 1.521, Heredera del Señorío de Coca y Alaejos)… una preciosa quinceañera, más joven que él... y acabó contrayendo matrimonio con ella (María, por ésta rebeldía, fue desheredada por su familia) y construyéndole, en prueba de amor, el Castillo de La Calahorra...
Pasamos junto a un espacio público, con mucho parecido a un circo romano y que hoy alberga la Plaza de Toros.
Miguel nos espera muy cerca, en la terraza del Bar “El Rinconcito” (Avenida las Olmas) (adosado a la antigua muralla) a la sombra de una espesa arboleda. Mientras José Emilio va pidiendo la bebida y algo de picoteo… yo paseo por los alrededores ajardinados, cámara de fotos en mano...
Coca - Muralla, Puerta de la Villa y verracos.
La muralla de Coca fue construida en 1.085, tras la conquista de la ciudad por el rey castellano - leonés, Alfonso VI El Bravo (1.047 - 1.109). Hoy sólo se conservan unos 200 metros. El resto fue derribado entre los siglos XVIII y XIX. La mayor parte, en 1.785, para airear la villa y terminar con la peste que la azotaba. Con sus restos se construyeron o arreglaron otras edificaciones de los alrededores de la villa, como el Puente Chico. En 1.804 se derribó otro lienzo de la muralla para construir la Real Fábrica de Cristales, proyecto de Juan Francisco de los Heros y la Herrán (1.749 - 1.812) conde de Montarco, administrador general de las reales fábricas (Se inaugura en 1.806. Funciona solamente en los meses de invierno, cuando escasea leña seca en la Real Fábrica de La Granja. Funciona poco más de un año. En 1.808 llegan los franceses y la saquean. Cuando se marcharon (1.813), no reabre sus puertas).
Coca - Verracos y Muralla.
Al pie de la muralla, junto a la Puerta de la Villa y sobre unos pedestales, vemos dos "verracos" prerromanos. Son figuras zoomorfas (que representan a verracos u otro tipo de animales rumiantes), están labradas en granito y su tipología arcaica (hacia el 400 - 300 a.C.) es muy común en la cultura vetona, aunque se desconoce el origen de éstas. Se cree que eran utilizados para delimitar las zonas de pastoreo y para cumplir una función mágico - religiosa: protección y reproducción del ganado.
Coca - Puerta de la Villa.
La Puerta de la Villa ó Puerta de Segovia (siglo XIII): tiene tres arcos abocinados y un alfiz de ladrillo visto (en el lado Sur) y un magnífico calvario pintado en madera (en el lado Norte). Por una escalera de caracol se accede a una estancia, que fue usada por los Corregidores y más tarde como cárcel prisión de la Villa.
Sobre el arco de entrada hay seis ventanales con arcos de ladrillo y una lápida mandada poner en 1.943 por don Jacobo Fitz-James Stuart Falcó Portocarrero y Osorio (1.878 - 1.953), duque de Alba, señor de Coca y Director de la Real Academia de la Historia:
“Flavio Teodosio el Grande, Emperador de los Romanos, nació en Coca en el año 345, murió en Milán en 395, Gran Militar, Buen Cristiano, Sabio y Justo Legislador".
El recinto murado y la Puerta de la villa de Coca están declarados “Conjunto Histórico” (3 de Junio de 1.931) y “Bien De Interés Cultural” (Ley 16/1985, de 25 de Junio).
Tras la Puerta de la Villa, el 3 de Mayo de 1.971, se inauguró la Fuente y Busto del Emperador Teodosio (obra del escultor Santiago de Santiago), donados por Cándido López Sanz, "Mesonero Mayor de Castilla" e "Hijo Predilecto de la Villa".
Tomamos una lata de refresco y unos frutos secos… Relleno el bote de agua en el Bar.
Nos despedimos de Miguel, que va a irse directamente hacia Cuéllar… a buscar nuestro alojamiento para el día de hoy.
Retomamos las bicis y pedaleamos hacia el centro urbano...
Sobre el casco urbano de Coca, destaca la espectacular y esbelta torre - campanario de la antigua Iglesia de San Nicolás (de ladrillo, románico - mudéjar, siglo XII, declarada “Monumento Nacional”) y la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor (Notas 1 y 2): un impresionante edificio de estilo gótico tardío, con planta de cruz latina y cubierta con bóvedas de crucería de ladrillo con los nervios en piedra.
Coca - Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor.
Notas:
A ambos lados del Altar Mayor y en los extremos del Crucero, se encuentran los sepulcros renacentistas de la familia Fonseca, entre los que destacan el de Don Fernando de Fonseca y su segunda esposa Doña Teresa de Ayala, señores de la villa, realizados en mármol de Carrara por los escultores Domenico Fancelli (1.469 - 1.519) y Bartolomé Ordóñez (1.480 - 1.520). Con delicadas camas funerarias y adornos de jarrones, animales, mujeres semidesnudas, guirnaldas y un escudo de cinco estrellas de siete puntas, que coronan la Cruz de la Orden de Santiago.
Son los mejores escultores del momento... autores de los sepulcros de personajes como el Cardenal Cisneros, Felipe el Hermoso y Juana I (B. Ordóñez) o de los Reyes Católicos (D. Fancelli).
Coca - alzado del edificio del Ayuntamiento y de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca.
En la Plaza Mayor de Coca se halla el Ayuntamiento que fue construido entre 1.927 y 1.930, en estilo neomudéjar, según diseño del arquitecto Andrés Ceballos y Fernández de Córdoba ( / - 1.937); también en este edificio está la sede de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca.
En 1.931 se construyó el edificio del Centro Cultural "Fonseca", también obra del arquitecto Andrés Ceballos: actualmente destinado a Biblioteca, Museo Arqueológico y Sala de exposición temporal.
Dejamos el casco urbano de Coca, descendiendo hasta el Puente Grande que salva el cauce del río Eresma. Tiene un solo ojo con arco de medio punto y su fábrica es de sillares de piedra caliza, con algunos tramos de mampostería de pizarra. Fue construido en 1.630 por el arquitecto segoviano Bartolomé de Buezas y costeado por la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, pagándose 390 ducados en dos veces.
El río Eresma nace en el Valle de Balsaín, en la vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama, al Sureste de la provincia de Segovia (término municipal del Real Sitio de San Ildefonso). Su curso, tras pasar por Navas de Oro, rodea Coca y continúa hacia Villeguillo.
En cuanto cruzamos el puente, comienza una corta (pero empinada) pendiente… a la izquierda dejamos los restos de la "Domus" romana (residencia de un Magistrado de la antigua Ciudad romana de “Cauca”), junto a los antiguos lavaderos y la Fuente de los 5 caños…. y a la derecha, la antigua Ermita de Santa Rosalía (1.721).
“EL PINO VERDE”
“Verde pino, verde pino, vengo a tu sombra a jugar, a la orilla del camino quiero una acequia formar. El agua, agüita de plata, pronto correrá hasta aquí, y una dulce serenata dirá solo para mí. Verde pino, verde pino, ¡Que hermosa y dulce canción! los pájaros del camino están en tu corazón. El alba, pino de oro; verde, en el atardecer, de noche –blanco tesoro– de plata pareces ser. Verde pino, verde pino, los gnomos te cuidarán, y las ranas del camino de noche te dormirán”.
Se acaba la pendiente y seguimos pedaleando por la carretera SG-V-3422, en dirección Este-Sureste. El terreno es llano. 9 kilómetros nos separan de Navas de Oro. Dejamos a la izquierda un cruce que se dirige hacia la Base Forestal de Coca.
Emilio y yo, camino de Navas de Oro.
Al llegar a la altura del Área Recreativa “El Sumidero”, vemos a la izquierda de la carretera y paralela a ella, el inicio de un carril bici… hacia el que nos dirigimos… una franja de terreno arenoso separa el carril bici de la carretera… Yo (que voy encabezando la marcha) en cuanto piso la arena, se me clava la rueda delantera y tengo que echar pie a tierra... José Emilio y Emilio, sortean con habilidad esa zona "tramposa" y siguen por el hormigonado carril bici… y después les sigo yo (he pasado en un pis-pas… del primero al último).
Emilio y José Emilio en el carril bici, camino de Navas de Oro.
El piso del carril bici está en muy buenas condiciones… lo que facilita el pedaleo. Estamos rodeados por pinares. Tras pasar junto al Cementerio Municipal, llegamos al casco urbano de la Villa de Navas de Oro.
Nota: Navas de Oro es uno de los núcleos de mayor tradición resinera de la Comarca de Tierra de Pinares: el pino resinero ocupa más del 60% de sus 62 km2 de superficie.
Nos encontramos a 46 kilómetros de Segovia capital, a 805 msnm y esta zona pertenece ya a la Comarca "Tierras de Cuéllar". Su término municipal está delimitado por los cursos de los ríos Pirón y Eresma.
Antiguamente (desde el siglo XIII), fue objeto de disputas y estuvo dividida / compartida por las Comunidades de Villa y Tierra de Coca y Cuéllar, y tuvo dos Parroquias (Santiago y Santa María), dos Justicias y dos Concejos, divididos por la Calle de la Raya.
Pese a que en 1.720, se firmó una Concordia para unir los dos barrios de la aldea… hasta el 1 de Enero de 1.842 no se fundieron en uno (el actual Navas de Oro), a través de un Oficio del Regente Espartero, ejecutado por la Diputación Provincial.
Llegamos a la plaza del Ayuntamiento, situada junto a la Iglesia del Santo Apóstol y compro en la Frutería "Cancega": plátanos, manzanas "Golden" y ciruelas.
Navas de Oro - Plaza del Ayuntamiento e Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.
La Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, situada en la Plaza Mayor, en su origen construida en estilo románico (siglos XI - XII), fue reformada totalmente en el siglo XVIII, en el formato barroco que hoy vemos. El tejado es a dos aguas y está cubierto por teja árabe canal. Sus gruesos muros son de argamasa y la fachada exterior de ladrillo (la Oeste, rematada por una espadaña en forma de frontón triangular con tres vanos con campanas).
Tiene tres naves separadas por dos grandes arcos de medio punto apoyados en pilares rectangulares y bóvedas de arista. Conserva la original pila bautismal románica y una espléndida cruz procesional del primer tercio del siglo XVI, obra de Antonio de Oquendo (uno de los mejores plateros segovianos de todos los tiempos).
A la sombra de los arbolitos de la plaza, nos comemos unas piezas de fruta.
Navas de Oro tiene 1.338 habitantes y su gentilicio, "Pegueros"... por las “pegueras”, hornos cupulares construidos con ladrillos, en los que se quemaban los "sorros", restos de la resina (miera) de la que se extraía la pez, producto utilizado como impermeabilizante… y que durante años fueron pilar básico de la economía de la zona.
El "Museo de la Resina", se encuentra en la calle de Hilario Rubio, 3 y fue inaugurado en Mayo de 2.013, con un coste de 60.000 €.
A las afueras del pueblo se encuentra la ermita del Santo Cristo del Humilladero y la Torre del Reloj (lo único que queda de la antigua Iglesia de Santa María), rematada por un bello campanil de forja.
Dejamos el casco urbano de Navas de Oro, por la avenida de Cuéllar y continuamos por la carretera SG-342 (Cuéllar - Arévalo) en dirección Norte. El terreno sigue siendo llano.
Llegamos a la Vega del río Pirón y al Merendero de Terencio (Km 21 de la SG-342 y pegando al río), ya en el término municipal de Samboal. Es un asador con horno de leña tradicional, con más de 40 años de experiencia y especializado en el asado de parro (pato). Junto al Merendero se encuentra La Riberita, un parque de aventuras familiar, con tirolinas, puentes tibetanos, etc.
Extensas zonas de cultivo de hortalizas se intercalan entre bosquetes de pinos. El suelo es arenoso.
1'5 kilómetros después, llegamos a Samboal, situado a 57 kilómetros de Segovia capital y a 789 msnm, entre las cuencas de los ríos Malucas y Pirón. Tiene sólo 457 habitantes (gentilicio: samboaleño/a) y pertenece a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, Sexmo de La Mata.
Samboal - Iglesia Parroquial de San Baudilio (siglo XII).
Ésta población surgió alrededor del Monasterio Benedictino de "Carracielo del Pinar", dependiente del monasterio de Dueñas (Palencia). Posteriormente, adoptó el nombre de "San Baudilio" y después "San Boal del Pinar".
Nos detenemos para ver la Iglesia Parroquial de San Baudilio (siglo XII).
Declarada "Bien de Interés Cultural" en 1.999, está considerada como una de las joyas más relevantes del arte mudéjar segoviano. El tramo presbiterial es recto y el ábside de semitambor tiene tres niveles de arcos de medio punto ciegos y frisos de esquinillas. La torre tiene tres grandes cuerpos con ventanas construidas con arquerías (realizadas en calicanto en su parte baja y en ladrillo la alta). En el interior de la iglesia este juego de arquerías es más impactante. Dos capillas cuadradas forman los brazos del transepto.
Samboal - Iglesia Parroquial de San Baudilio (siglo XII).
El 8 de Noviembre de 1.997, una de las campanas de mayor tamaño de la iglesia, cayó de la torre. Resultado: daños en el campanario y clausura del templo por motivos de seguridad.
Poco a poco, la Iglesia fue restaurada y reabierta el 12 de Abril de 2.014.
Hace años, los habitantes se dedicaban al comercio del piñón, típico de los pinares del municipio, que se vendía especialmente en la zona de Aragón.
Hoy en día, Samboal es zona hortícola (junto al Carracillo) y está unida al sector servicios y al pinar (tanto a la producción de piñones como a la resina), manteniendo “abiertos” unos 45.000 pinos.
Las piñas de Segovia tienen forma redondeada. Se recolectan entre los meses de Noviembre y Marzo y se guardan en cobertizos. En el Verano se sacan las piñas a las eras, para que en el sol se abran y se sequen los piñones.
De camino hacia Narros de Cuéllar.
Continuamos por la carretera SG-342 (Cuéllar - Arévalo) en dirección Norte. 5’5 kilómetros de terreno llano, nos separan de Narros de Cuéllar.
Pasamos por un puente el curso del río Malucas, afluente del Pirón. Su nombre deriva del vocablo árabe "Maluk", que significa "río de las fincas o propiedades". Ya aparece con este nombre en la demarcación que el rey Alfonso VIII de Castilla hizo entre las villas de Cuéllar y Aguilafuente, en 1.210.
Poco después llegamos a Narros de Cuéllar, anejo de Samboal. Su economía está basada en la agricultura y la ganadería. Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, Sexmo de La Mata.
Arreglando un pinchazo en Narros de Cuéllar.
Al entrar en el pueblo, junto al Bar “Los Chicos” (que está cerrado), la rueda delantera de la bici de Emilio comienza a desinflarse… posiblemente se le habrá clavado algún “mancaperros” en los arenales que cruzamos para acceder al carril bici de Navas de Oro…
Paramos a la sombra… y en un ratillo, se cambia la cámara y proseguimos...
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción - Narros de Cuéllar.
Nos acercamos a ver la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, en la que destaca el campanario en espadaña y la escalera circular adosada a la fachada exterior (que se asemeja a un "cilindro" de ladrillo) . Está cerrada y no podemos visitar su interior.
Ermita románico - mudéjar de San Marcos (siglos XII y XIII) - Narros de Cuéllar.
Seguimos. A las afueras, se encuentra la Ermita románico - mudéjar de San Marcos (siglos XII y XIII). Una pequeña construcción con una sola nave, cabecera plana, dos portadas de ladrillo abocinadas y, según he leído, un impresionante artesonado de madera.
Continuamos por la carretera SG-342 (Cuéllar - Arévalo) en dirección Nor-Noreste. Hay grandes masas de bosque de pino negral. Llegamos a Arroyo de Cuéllar, Entidad Local Menor del municipio de Cuéllar, situada a orillas del Arroyo Ternillo.
Con anterioridad, ha tenido por nombre “Sant Estevan del Arroyo” (siglo XIII) y "El Arroyo" (siglo XVI al XIX). Hoy en día tiene sólo 362 habitantes (Gentilicio: arroyanos). Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, Sexmo de La Mata.
En el centro del pueblo se levanta la Iglesia de Santa Lucía, de origen románico, aunque de esta época tan sólo queda la esbelta torre que tiene tres pisos de ventanales con arcos ligeramente apuntados. Una cruz de piedra se levanta junto a su entrada (que está cerrada).
Pilarillo junto al parquecito del Arroyo del Ternillo - Arroyo de Cuéllar.
En la fachada de una casa, hay dibujada una “Rosa de los Vientos”, con indicación de las coordenadas geográficas (41,3351°N - 4,3685°W) y la altura (780 msnm). Junto a ella, hay otra casa, en obras… hablo un momento con el albañil…
Relleno el bote de agua en el pilarillo que hay junto al parquecito (arbolado y con césped) y el pequeño puente, que salva el rectilíneo canal por el que cruza el pueblo el Arroyo del Ternillo.
Canal del Arroyo del Ternillo - Arroyo de Cuéllar.
En el Bar “Jovi” nos tomamos un refresco y unos frutos secos.
Continuamos la Ruta. Cuéllar se encuentra a sólo 9 kilómetros al Suroeste de aquí… pero nuestro itinerario nos lleva antes a otros pueblos...
Arroyo de Cuéllar - Naturaleza en metal - Árbol y cigüeñas.
Dejamos el casco urbano de Arroyo de Cuéllar por la carretera de Chañe (carretera SG-P-3421). Vamos en dirección Oeste, por terreno llano. Cruzando zonas de cultivo hortícola (sobre todo, patatas) y pinares.
Llegando a Chañe.
Llegamos a Chañe, situada en la margen derecha del Arroyo Marieles. Tiene 736 habitantes (gentilicio: chañeros/as… aunque en los municipios vecinos les dicen “bobillos”).
A mediados del siglo XIII la Villa aparece en la documentación histórica como "Channe", nombre posiblemente vasco-navarro, origen de sus primeros repobladores. Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, Sexmo de La Mata.
Resinado de un pino.
Notas:
La resina natural se puede usar en lugar de muchos productos derivados del petróleo. Además, promueve una gestión sostenible de los bosques y puede ayudar a fijar población en la “España vaciada”.
“El proceso de resinado conlleva varios pasos: Lo primero es preparar el pino. Hay que alisarlo y dejar un espesor de corteza más fino, porque posteriormente se le harán incisiones para extraer la resina. Después se clava una chapa recolectora que se denomina grapa y se engancha el pote o aparato recolector. Entonces llega el momento de practicar las incisiones que originan el exudado de resina. Cuando los potes se llenan, los vertemos en unos carros que, a su vez, se llevan a otro recipiente más grande que al final acaba en bidones de unos doscientos kilos” (Guillermo Arranz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Resineros, ingeniero técnico forestal y resinero).
Los productos elaborados con resinas naturales provenientes de una gestión sostenible tienen un valor añadido que va mucho más allá de su calidad o cualidades especiales. “Están contribuyendo a la conservación de nuestros bosques, a la lucha contra los incendios forestales, a la mitigación de la despoblación en la España vaciada y a la disminución de la dependencia de materias primas fósiles” (Javier Calvo Simón, Jefe de Proyecto en “CESEFOR”, Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León).
Iglesia Parroquial de San Benito Abad - Chañe.
Nos acercamos a ver la Iglesia Parroquial de San Benito Abad. Edificio construido en piedra de sillería. Planta de 3 naves. A los pies del templo se sitúa la torre que se remata con una espadaña de ladrillo.
Después vemos una buena casa blasonada (conocida como Casa de los Corral) y las ermitas de San Antonio o de la Virgen de Los Remedios (con su fuente) y la del Cristo de La Agonía que acoge una excelente talla del mismo.
Plaza Mayor - Chañe.
“A UN PINO” “Pino esbelto y tranquilo, soledad de la tarde, tan concreto en la libre desolación del aire, tan alto cuando todo se confunde y abate y huye el sol a tu copa tibio y agonizante. Cómo me fortalece la paz de tu combate, ascensión sin fatiga, raíz honda y constante. Tu majestad envuelve el cielo sin celaje y en tu recio sosiego la tierra se complace. Mis ojos educados en tu sediento mástil ascienden y divisan la soledad más ágil, mientras sueña el silencio sin astros y sin aves como el solo decoro de tu verde ramaje. Pino esbelto y tranquilo, tu soledad te guarde, y consagre la mía desunida y errante, segada de su tierra, extraña de su aire, cuando aún es oro virgen la cumbre de la tarde y tú clamas e invocas el tiempo de mi carne y otro vuelo sin tiempo que se sueña y se hace”
Dionisio Ridruejo Jiménez (El Burgo de Osma, Soria, 12 de Octubre de 1.912 - Madrid, 29 de Junio de 1.975), “Hasta la fecha - Poesías completas (1.934 - 1.959)"(1.961).
Dionisio Ridruejo Jiménez .
Dejamos Chañe por la carretera de Vallelado (SG-V-3331). Vamos en dirección Norte. Hay 7'41 km hasta Vallelado.
Ahora toca subir, pues de los 767 msnm de Chañe, hemos de ascender a la cota de los 860 msnm, a la altura de Torregutiérrez.
Río Cega, en las cercanías de Vallelado.
Poco después de dejar atrás el curso del Arroyo de la Sierpe, cruzamos por un puente el río Cega. Éste nace en la vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama, próximo al Puerto de Lozoya, en la divisoria de aguas entre las cuencas del Duero y el Tajo. Su origen se encuentra en el manantial conocido como Fuente del Mojón, situado en el término municipal de Navafría (Segovia).
A lo largo de sus 149,07 km de longitud, el Cega atraviesa las provincias de Segovia y de Valladolid, para desembocar en la margen izquierda del Duero, 1 km aguas arriba de Puente Duero (provincia de Valladolid). Además de su principal afluente, el río Pirón, también cuenta con los ríos Santa Águeda y Vadillo, y los arroyos Cerquilla, Malucas, Marieles, Pradillos y Ternillo.
“Pico Torre” y "El Torrejón", camino hacia Vallelado.
Comenzamos a rodear unas elevaciones del terreno, similares a “mesas” y que en el mapa aparecen nombradas como “Pico Torre” y "El Torrejón". Dejamos el llano y la carretera comienza a subir… pero las pendientes son asequibles y no muy duras… de hecho, voy pedaleando con el plato grande…
Emilio tiene problemas… el mal funcionamiento de los frenos, lo arregla su padre, rápidamente (como buen y experimentado mecánico que es…), las molestias en el trasero, ya es otro cantar… lo lleva ya “maduro”... y el pobre no sabe ya cómo sentarse en el sillín… para que le moleste menos...
Llegamos a Vallelado, situado a 775 msnm. Su casco urbano se asienta al pie las laderas del Cerro de la Bodeguilla, en la margen izquierda del Arroyo del Horcajo. Tiene 704 habitantes (Valleladenses… y para los municipios vecinos: Changarrones).
A mediados del siglo XIII, respondía al nombre de “Sancto Thome de Valelado”, posteriormente su nombre evolucionaría al de “Vallehelado”. Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, Sexmo de La Mata.
Escudo del municipio de Vallelado.
La moderna Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol, situada en la calle Real Abajo, 21, fue reconstruida tras un incendio, en 1.956. Tiene imágenes policromadas (siglo XIII) y una espléndida cruz procesional de plata del siglo XVI.
La Casa Grande (siglo XVIII), era la principal de las propiedades que tenían en Vallelado los monjes Jerónimos del Monasterio de la Armedilla (ubicado a 3,8 Km de Cogeces del Monte, Valladolid, actualmente en ruinas). Tras la Desamortización, fue casa de labor, Cuartel de la Guardia Civil (entre 1.926 y 1.968), Centro Rural de Higiene, Escuela… y hoy en día, tras una rehabilitación inacabada, acoge un espacio multifuncional y en la planta alta la Biblioteca.
Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol - Vallelado.
Vemos diferentes cruceros, entre los que destaca por su labra el del Cristo del Humilladero.
"Por San Pedro, se saca el ajo y se mete el puerro". (Refrán).
Los ajos blancos (“allium sativum”) son el cultivo típico, por excelencia, de la localidad y de esta zona. Desde el año 2.008, la "Asociación del Ajo de Vallelado" trabaja en la conservación y promoción de esta variedad autóctona que goza de gran prestigio a nivel nacional. Todos los años (desde 1.987), en el mes de Julio, se celebra en la villa el “Festival Folklórico del Ajo", organizado por el Grupo de Danzas Bieldo.
Ajos de Vallelado.
Este humilde producto hortícola, que desde principios de 2.015 forma parte de la Marca Provincial “Alimentos de Segovia”, se distingue por su uniformidad y carnosidad, el gran tamaño de sus dientes y su marcado sabor. Es un ajo blanco brillante, de textura crujiente (aromática y persistente en boca) y es muy apreciado por sus variadas aplicaciones en las artes culinarias.
Se cultivan unas 300 hectáreas (provincia de Segovia, unas 270 ha. en los municipios de Vallelado, Mata de Cuéllar, San Cristóbal de Cuéllar y Narros de Cuéllar; y en la provincia de Valladolid, 30 ha.) que producen el 70% de los ajos de la Comunidad Autónoma.
"Lunes de Patatas" en Vallelado.
Nota: Como colofón a las Fiestas Patronales de la Exaltación de la Santa Cruz se viene celebrando el "Lunes de Patatas", en el paraje del puente viejo, cerca del río Cega: una última comida de las fiestas, a base de patatas y la carne de los novillos lidiados durante los festejos.
"La Pina" de Vallelado.
Una "curiosidad Natural" que no vamos a poder ver: "La Pina". Es un pino negral ("pinus pinaster": pino resinero) con 10 metros de altura y un tronco con 63 cm de diámetro, que por una "rareza genética", dá piñas más pequeñas de lo habitual con piñones vanos. Se encuentra en la carretera forestal que cruza el pinar en dirección Este-Oeste entre los términos de Chañe y Vallelado. La Junta de Castilla y León lo ha incluido (código AS-SG-23) en el "Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León" (Orden 1.156/2.006).
Vallelado - Vista del casco urbano desde la torre de la Iglesia (Ref. Dani Baeza).
Dejamos el casco urbano de Vallelado y seguimos subiendo, por la Carretera CL-602, en dirección Este. Hay 2'48 km hasta San Cristóbal de Cuéllar.
San Cristóbal de Cuéllar.
Su casco urbano se instala en la rivera del arroyo Horcajo.
Esta población tiene el término municipal más pequeño, de los que visitamos hoy, con sólo 14’76 km2 de superficie y el de menor población: sólo 151 habitantes (“pichilines” les llaman sus vecinos de Vallelado). Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, Sexmo de Montemayor.
A mediados del siglo XIII San Cristóbal de Cuéllar se denominaba “Sant Cristoval del Val”. En el siglo XX (por su proximidad a la Villa de Cuéllar, situada a sólo 7 kilómetros) pasa a llamarse San Cristóbal de Cuéllar.
Pilón de piedra - San Cristóbal de Cuéllar.
Nos detenemos a beber agua fresquita en los tres caños un gran pilón de piedra (restaurado hace 5 años, en 2.013) que hay a la izquierda de la carretera (que en esta zona del casco urbano, es la calle Carretera Abajo) junto al cruce de la calle El Chorro.
José Emilio, pedaleando en San Cristóbal de Cuéllar.
A la derecha, al otro lado de la calle, se encuentra la parada del autobús, el Centro Social Municipal y la Iglesia Parroquial dedicada a San Cristóbal: sencillo edificio, construido en piedra, con las esquinas de sillares (zona baja) y ladrillos (zona alta), que se adorna con una rústica espadaña (con dos vanos con campanas) rematada de ladrillo, con dos bolas de piedra en los extremos y con un nido de cigüeñas.
Iglesia Parroquial de San Cristóbal - San Cristóbal de Cuéllar.
Junto al pilón de piedra, he recogido del suelo, un folleto, con una receta que he guardado y ahora anoto literalmente: Receta de las sopas de ajo. Ingredientes: ajos, aceite, pimentón de la Vera, chorizo, jamón, pan del día de antes (pan duro), agua o caldo, huevo para escalfar y sal al gusto. Preparación: Se fríen los ajos (pelados y cortados en rebanadas finas), después se añaden el pimentón de la Vera, el jamón, el chorizo y el pan y se da a todo unas vueltas con la rasera, para que se unan los ingredientes. Se pone un litro de agua o de caldo, se deja que dé un hervor y, para acabar, se le añade un huevo para que quede cuajado al contacto con el calor de la sopa.
Sopas de ajo.
He leído sobre una antigua tradición centenaria que aún se mantiene en San Cristóbal: “El Pan de Santa Bárbara”. Se dice, que doña Marina Sanz, vecina del poblado de Casarejos (Pago de "Cachapanes"), del que hoy sólo quedan parte de los muros de la Iglesia y que fue abandonado en el siglo XVII, según la leyenda, a causa de las hormigas... acudía (cada domingo y días festivos) a San Cristóbal de Cuéllar para oír misa a lomos de su caballo blanco. Doña Marina dejó escrito en su testamento, que cuando muriera, donaría al Ayuntamiento de San Cristóbal, la finca que tenía en el valle (de aproximadamente dos hectáreas de terreno), siempre que cumpliera las siguientes condiciones:
Santa Bárbara.
Que cada día 4 de Diciembre, festividad de Santa Bárbara, se diera una Misa Solemne por ella.
Que ese mismo día, se distribuyera toda la recaudación obtenida por la explotación o arrendamiento de dicha finca de la siguiente manera:
“La corporación en pleno, funcionarios civiles, autoridades militares y eclesiásticas, así como el labrador que explote la finca, degustarán una comida en uno de los salones del Ayuntamiento”.
“Se distribuirá a cada vecino dos hogazas de pan (uno por el marido y otro por la esposa) y una hogaza más pequeña por cada miembro que componga la familia”.
“El Ayuntamiento queda obligado también a dar, a cada transeúnte que ese día pase por el pueblo y lo solicite, bien sea rico o pobre, una ración de pan”.
“Si aún quedaran existencias de alimentos y bebidas al caer la tarde, todos los vecinos que lo deseen lo consumirán en el Ayuntamiento hasta quedar plenamente saciados”.
Capilla de Santa Bárbara - Catedral de Segovia.
Notas:
El Pago donde se encuentra la finca de Doña Marina Sanz pasó a llamarse “Pago de Santa Bárbara”.
La subasta de dicho Pago se efectúa cada cuatro años mediante pliego cerrado, adjudicándose al mejor postor.
Seguimos. A partir de este punto, la carretera se convierte en la calle Carretera Arriba.
Nota: El ciclista Omar Fraile Matarranz, aunque nacido en Santurce (Vizcaya, 17 de Julio de 1.990), es descendiente de San Cristóbal de Cuéllar y Montemayor de Pililla. Su abuelo, Atilano Fraile y su padre, Jesús, eran naturales de San Cristóbal de Cuéllar, y su madre, Ana Matarranz, de Montemayor de Pililla (Valladolid).
Torregutiérrez - Vista aérea (Ref. Bernuyense).
Al llegar a las inmediaciones de Torregutiérrez, anejo del municipio de Cuéllar, finaliza la subida (justo en el cruce donde, a la izquierda un corto camino lleva hasta su casco urbano y a la derecha se encuentra la parada del autobús).
De entre los tejados del menguado caserío, sobresale la torre de la Iglesia Parroquial de Santa María (siglo XVII). En su interior se guarda una Virgen románica revestida, un Cristo gótico, una pila bautismal gallonada y un armonio.
Sólo tres kilómetros nos separan ya de Cuéllar.
Millán Gómez y "Los Yodis".
Consulto mis notas:
Su nombre deriva de "Tor don Gutierre" (Torre de don Gutiérrez), que así se llamaba a mediados del siglo XIII.
En las Ordenanzas Medievales de Cuéllar, aparece citado como un arrabal.Debió tener una torre fuerte defensiva, hoy desaparecida.
Sus 185 habitantes, siguen viviendo de la agricultura y la ganadería.
"El Mar de Pinares se muestra bajo una sugerente bruma que se pierde en el horizonte, alimentando la fantasía e incitando al viajero a sumergirse en la espesura de sus copas, respirando el aroma a miera y barrujo".
“Viaje al Mar de Pinares”, de María del Mar García Martín.
Notas:
"Miera": trementina de pino.
"Barrujo": acumulación de hojas secas de pino que cubre el suelo de los pinares.
Emilio, camino de Cuéllar.
Continuamos. La carretera tiene muy buen piso y el arcén es ancho. El terreno es llano o de falso llano.
Al llegar al km. 111 de la carretera CL-602, nos desviamos a la derecha, y seguimos por la carretera SG-342, en dirección al cercano casco urbano de Cuéllar.
Un cartel nos dá la bienvenida:"CUÉLLAR - Villa Monumental - Los Encierros más antiguos de España".
Llegando a Cuéllar.
Cuéllar, Villa Medieval, Cuna de Reyes, Sede de Cortes Castellanas, Conjunto Histórico-Artístico, se encuentra situada al Norte de la provincia, a caballo entre los pinares y los páramos y es la población más importante, tras Segovìa capital. Es famosa por sus tradicionales encierros taurinos, que se celebran a finales del mes de Agosto (se remontan al siglo XV y están declarados de interés turístico nacional). Y atesora un importante conjunto monumental (es uno de los principales focos del Románico Mudéjar Castellano), rico en historia y tradiciones.
Ya divisamos la silueta de su Castillo y parte de sus murallas.
Con Cuéllar se asocia la mansión de “Colenda” (arrasada por el político y militar romano Tito Didio, tras un asedio de nueve meses), que cita el historiador romano de origen griego Apiano (Historia Romana, Vol.VI, “De rebus Hispaniensibus”), aunque también se la asocia con la “Gella” del astrónomo, matemático y geógrafo egipcio Claudio Ptolomeo ("Geografía", II, 5).
Escudo de Cuéllar - Puerta de San Andrés.
Francisco de Paula Rodríguez Martín (1.930 - 2.013), humanista, poeta, abogado y asesor del vicepresidente Fernando Abril Martorell en el primer gobierno de Adolfo Suárez, nos dice en su"Canto a Cuéllar"
"Cuéllar del nombre de gallardo acento, sereno y gris en la llanada abierta: por tus muros roídos por el viento un eco de memorias se despierta cada mañana al sol: Cuéllar altivo en donde el fuego viejo aún arde vivo". (...) "Tu castillo está en pie, galanura de Castilla, apretando en su cerco al caserío; soberana, altanera maravilla ornada de guerrero poderío…".
Cuéllar - Castillo e Iglesia de San Martín.
Poco después llegamos junto al cerco amurallado de la Villa, el Arco de San Basilio o Arco del Robledo, un puesto de la Cruz Roja y una rotonda ajardinada.
Adorna el centro de la rotonda, la escultura "Hermanitos de Leche" (bronce, sobre una peana de granito), obra de Aniceto Marinas García (1.866 - 1.953), inaugurada en Julio de 2.010. Nota: La escultura original es de mármol (152 x 165 x 84 cm. y 1.901'2 kgm. - 1.926 - actualmente en el Museo de Segovia: cedida por el Museo del Prado, Madrid).
Arco de San Basilio - Cuéllar.
El Arco de San Basilio es como una pequeña fortaleza, con dos torres (una rectangular y otra semicircular) que flanquean la puerta (formada por cuatro arcos y cubierta con bóveda de medio cañón) decorada con los escudos de armas de Cueva y Toledo y en el centro el de Cuéllar. A ella llegaban los caminos de Valladolid, Olmedo y Medina del Campo.
Nota: Su primitivo nombre de “Puerta del Robledo” se cambió en el siglo XVII por el Monasterio de San Basilio, fundado frente a la Puerta.
Plaza Mayor y Ayuntamiento - Cuéllar.
Nos detenemos un momento para contactar por teléfono con Miguel, que nos dá las indicaciones oportunas para llegar a nuestro alojamiento de hoy, el Hostal "San Francisco", sito en el número 2 de la Av. Camilo José Cela.
Descendemos por la calle San Andrés en dirección a la Plaza Mayor.
La página web del Ayuntamiento de Cuéllar autodefine a la Villa con el eslogan"Isla mudéjar en mar de pinares".
Llegamos al Hostal (**) Restaurante Mesón “San Francisco”. Una antigua Fonda inaugurada en 1.882, que dispone de 27 habitaciones (8 habitaciones tipo “superior”, reformadas y 19 habitaciones tipo “hostal”, sin reformar).
Guardamos las bicis en un salón de la planta baja. A Miguel y a mí, nos dan la llave de la habitación 107, que está en el segundo piso (hay ascensor). Subimos el equipaje.
Miguel ha estado “tratando”... el precio del almuerzo… pero de los 13 € menú/persona, no bajan… venimos cansados y hambrientos, así que allí mismo nos quedamos… y acertamos, porque la comida es buenísima… yo me he pedido una ensalada de la casa (abundante y deliciosa) y de segundo plato, estofado (que al final, no lo he probado: Emilio, se ha pedido atún encebollado y parece que él le tira más a la carne… por lo que le cambio el plato). El atún: muy bueno… y de postre, me he pedido un sorbete de café (riquísimo). Agua nos hemos bebido... como 6 botellas de ¾ de litro.
Geraint Thomas, ganador del "Tour de France - 2.018".
Mientras Miguel baja al Bar a tomarse un café sólo descafeinado largo en vaso grande, viendo en la televisión la etapa de hoy del “Tour de Francia” (la 12ª. Etapa “reina” de los Alpes, de 175’5 km., con la Col de la Madeleine, Lacets de Montvernier, Col de la Croix de Fer y la Meta en el mítico Alpe d'Huez (con sus 21 curvas plagadas de leyenda), que ha ganado el ciclista galés del equipo “Sky”, Geraint Thomas), yo pongo a cargar las baterías de la cámara de fotos y el móvil, me ducho y después escribo en mi libreta las “notas” de hoy.
Vista aérea de parte del casco urbano de Cuéllar.
Después, nos reunimos todos y salimos a dar un paseo por Cuellar. Por su gran riqueza monumental, patrimonial y artística, se necesitan al menos 3 días completos, para disfrutar de una visita pormenorizada de sus monumentos… y nosotros disponemos sólo de media tarde… así que en nuestro paseo callejero por la Villa, sólo vamos a poder ver una mínima parte de su hermoso casco urbano...
Nos encontramos “extramuros”, junto al Parque de San Francisco, el Convento de la Concepción y el Monumento a los Encierros.
En un lateral del Parque de San Francisco, se levantan las ruinas de la Iglesia y Convento de San Francisco (siglo XIII), elegida por los duques de Alburquerque (siglo XV) como lugar de enterramiento. La iglesia (estilo gótico) estaba adosada al convento. Fue desamortizado en el siglo XIX y utilizado como fábrica de harinas. Tras un incendio y el abandono posterior, lo compró el Ayuntamiento. En la actualidad, están consolidados los muros de la nave central y se han rehabilitado las tres capillas laterales para albergar el Centro de Interpretación de los Encierros.
Los "Cuatro" en el Parque de San Francisco - Cuéllar".
Continuamos nuestro paseo… en el que vemos la Puerta de Carchena (situada en el lado Noroeste de la Muralla), el Palacio de D. Pedro I, la Iglesia de San Miguel (siglo XI) dedicada al patrón de la ciudad, la Capilla y Hospital de la Magdalena, la Puerta de San Andrés (unas dovelas grandes enmarcan el Escudo del Concejo), La Panera y Casa del duque, el Antiguo Estudio de Gramática y la Iglesia de San Martín (Centro de Interpretación del Arte Mudéjar y Necrópolis Medieval).
Estudio de Gramática - Cuéllar.
Del Antiguo Estudio de Gramática (1.424), decir que es Fundación hecha (junto al Hospital de la Magdalena, "para pobres vergonzantes") por el Arcediano de Cuéllar, Fray Gómez González (servidor de los papas Benedicto XIII y Martín V y del rey Juan de Navarra) para la enseñanza gratuita de los alumnos pobres. En 1.438 pasó a ser Patronato del Concejo de Cuéllar. Se dice que en él estudió el Cardenal Cisneros. Se ocupaban de la enseñanza un "Bachiller" y un "Repetidor", que todos los días por la mañana debían corregir a los escolares los ejercicios de latín, como se hacía en Salamanca. El curso comenzaba el día de San Lucas y terminaba el 15 de Agosto. Hoy en día es el Centro de Educación de Adultos.
Nota: Fray Gómez González coincide totalmente con los apellidos de mi padre y mi tío Antonio.
En relación con la Iglesia de San Martín… aquí voy a hacer un inciso, para hablar de un tema que a Miguel, le encanta…
Hace poco más de 8 meses, exactamente el 6 de Noviembre, se clausuró en Cuéllar, “Reconciliare”, la Exposición, dedicada al Perdón, organizada por la Fundación “Las Edades del Hombre”.
La línea argumental de esta XXII edición, surge a partir de las “47 Bulas de Indulgencia”, (además de fragmentos y un libro de Horas), descubiertas en 2.009 durante la restauración de la Iglesia de San Esteban... dentro del regazo de los restos de Isabel de Zuazo, en su panteón situado en el presbiterio. Obras de incalculable valor… y la más antigua (Año 1.484) es otorgada por el Papa Sixto IV en beneficio de la cruzada contra los moros de Granada, por la que Isabel de Zuazo pagó 6 reales de plata castellanos...
Nota: Las bulas son escritos en los que se busca el perdón de los pecados y el amparo para el espíritu de la persona que los tomaba o tenía en propiedad. La posesión de las bulas suponía el pago de una cantidad que debía ser abonada por la persona que las tomaba, y cuya finalidad era muy variada: apoyar la cruzada contra los moros y turcos, redención de cautivos, construcción de monasterios, catedrales y hospitales, o la promoción de cofradías, romerías o devociones piadosas.
"Reconciliare" - Cuéllar - Inauguración.
“Reconciliare”expuso 96 obras de arte sacro (fechadas entre los siglos XIII y XXI), tuvo un total de 172.449 visitantes y contó con 3 sedes en la Villa cuellarana:
La Iglesìa de San Andrés (siglo XIII), situada extramuros, en la parte alta de la Villa, que albergó el Preámbulo (“In principio”, “Al principio": Un Dios reconciliador de los humanos en los tiempos primordiales) y el Capítulo I (“Heri”, “Antaño”: La historia sagrada de Israel y nuestra historia profana) de la Exposición. Tiene tres naves, tres ábsides y dos portadas; en su interior guarda un bello calvario románico-bizantino y las pinturas murales de sus ábsides. Aquí se encuentra el retablo gótico que se llevó a la primera "Edad del Hombre" de Valladolid en 1.988.
La Iglesia de San Martín, situada en la explanada que separa las casas de la Villa del Castillo, es sede del Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. Fue declarada Monumento Artístico Nacional en 1.931. Albergó el Capítulo II (“In figura”, “Para ejemplo”: Dios sigue ofreciendo a todos la reconciliación por medio de Jesucristo) y el Capítulo III (“Hodie”, “Hoy”: La reconciliación lograda por Cristo entre Dios y los hombres sigue vigente hoy). Es un bello templo mudéjar de tres naves y absides.
Y la Iglesia de San Esteban, situada extramuros, junto al Arco de San Martín, fue declarada en 1.931 Monumento Artístico Nacional. En su interior se encuentra la yesería mudéjar y las tumbas en las que han aparecido las mencionadas bulas. Albergó el Capítulo IV (“Semper”, “Siempre”: El ministerio de reconciliación encomendado por Dios a la Iglesia).
“Reconciliare” es la segunda Exposición de “Las Edades del Hombre” que se organiza en la provincia de Segovia. La primera se celebró hace 15 años (entre Mayo y Noviembre de 2.003, “El árbol de la vida”) en la Catedral de Santa María de Segovia.
Notas:
Hace 30 años, el 24 de Octubre de 1.988, en la Catedral de la Asunción (Valladolid) y bajo el título “Las Edades del Hombre: El Arte en la Iglesia de Castilla y León”, comenzó su andadura esta relevante apuesta que ha “puesto en valor, revitalìzado, popularizado y masificado” nuestro (en gran parte desconocido) rico patrimonio religioso y cultural. Fue clausurada en Abril de 1.989 por la reina Sofía después de ser visitada por 1.050.000 personas, a lo largo de los cinco meses y medio que permaneció abierta.
Por primera vez en la historia, se “desacraliza” una catedral, al quedar esta sin culto durante los meses previos, el transcurso y el desmontaje de la exposición.
“Las Edades son un pan amasado por muchas manos para recuperar la dignidad de un pueblo”.José Velicia (1.931 - 1.997) sacerdote cofundador de “Las Edades del Hombre”.
El 12 de Mayo de 1.995 y ante don Mariano Jesús Mateo Martínez, Notario de Valladolid, se firmaron los Estatutos de Constitución de la “Fundación Las Edades del Hombre”, inscrita el 16 de Diciembre de 1.998 en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia e Interior con el número 141, de la Sección Especial, grupo F (número 141-SE/F), tiene como finalidad la promoción de la Cultura, a través de la conservación, desarrollo, protección y difusión del Patrimonio que poseen las once diócesis católicas en Castilla y León.
En 2.014 las Cortes de Castilla y León entregaron la Medalla de Oro a la Fundación en su condición de“hecho excepcional, merecedor del reconocimiento público y eficaz para la Comunidad” y el Senado solicitó el premio Príncipe de Asturias en la categoría de la Concordia.
Iglesia de San Martín, vista desde la Puerta de San Basilio - Cuéllar.
Proseguimos nuestro paseo, viendo el Lagar y Puerta de San Basilio. Después subimos hacia el Castillo.
“El castillo de Cuéllar corona el cerro sobre el que se levanta el pueblo, y desde él se ven, con buena vista y cielo limpio, las torres de Segovia, a naciente, y las de Olmedo, a poniente. El castillo de Cuéllar es fortaleza roquera, con planta cuadrilonga, de fábrica de mampostería y flanqueado por cubos que parecen cada cual de su padre y de su madre, con arco árabe defendido por garitas y sólida torre cuadrada. El castillo de Cuéllar levantó pendones por la Beltraneja, en su guerra contra Isabel” (Camilo José Cela: “Judíos, moros y cristianos”).
Castillo de Cuéllar.
El Castillo Palacio de los duques de Alburquerque es de estilo mudéjar-gótico-renacentista (construido entre los siglos XI y XVII). Catalogado como “Monumento Artístico Nacional” en 1.931. Tiene planta rectangular, 4 torreones en las esquinas y un patio de columnas con doble galería. En la Torre del Homenaje se halla la Fundación de la Casa Ducal de Alburquerque, el Archivo Histórico Municipal de Cuéllar y el Archivo de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. Acoge también un Instituto de Enseñanza Secundaria y la Oficina de Turismo. En sus 1.020 m2, además de la Torre del Homenaje, destaca su Puerta Mudéjar, el Patio de Armas y el Patio Renacentista.
Castillo de Cuéllar - Patio de acceso.
Nos acercamos hacia la cerca amurallada y el parque de la Huerta del Duque (situado al otro lado de las murallas).
El Conjunto Amurallado de Cuéllar (con una longitud aproximada de 2.000 metros, de los que se conservan 1.400) es uno de los más importantes de Castilla y León. Declarado “Monumento Histórico Artístico” en 1.931, ocupa gran parte del Conjunto Histórico de la Villa. Está formado por dos recintos; el superior (más fortificado) y el inferior (más urbano), ambos con contramuralla.
Plano callejero de Cuéllar.
Notas:
El primer objetivo de una muralla era militar y defensivo, pero también tenía otras importantes funciones: recaudación de impuestos (derecho de portazgo), protección contra enfermedades, control de mercancías o derechos de justicia.
Eran el símbolo de poder más importante durante la Edad Media en la Comarca donde se encontraban.
El derecho de construir una muralla era un “privilegio”, concedido como “derecho de almenaje”.
Portillo de El Castillo y torre de la Iglesia de San Martín - Cuéllar.
Pasamos a extramuros por el Portillo Mudéjar de El Castillo y descendemos para ver el Ábside de Santiago.
Nota: Sólo queda en pie el ábside semicircular decorado con dos arquerías, doblada la superior y bajo un dintel los arcos de la inferior. Bajo sus muros se han encontrado enterramientos antropomorfos. Su origen se remonta a mediados del siglo XIII y fue restaurada en 1.988 por los alumnos de la escuela-taller.
Emilio y José Emilio en el Ábside de Santiago - Cuéllar.
Seguimos bajando hasta llegar a la Plaza de Santa Marina, donde vemos la Iglesia, una zona ajardinada y una Fuente.
Nota: La Fuente de piedra es de estilo gótico y posiblemente esté formada por dos pilas bautismales románicas. Anteriormente estaba en la Plaza Mayor.
Hay que cenar...
Ya se ha hecho de noche y buscamos donde cenar… y lo hacemos en la Pizzería “Las Aldabas” (Calle Resina, 10).
Regresamos al Hostal y tras escribir mis notas en la libreta… a la cama, que el día ha sido muy largo… y hay que descansar… mañana nos esperan las gentes, paisajes y monumentos de la 4ª Etapa de nuestro periplo segoviano, “Bodegas”.